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Table des matières
Shetland : les îles au bord du monde
Perché à 130 miles au nord du continent écossais — plus proche de Bergen en Norvège que d’Édimbourg — l’archipel des Shetland est l’avant-poste le plus septentrional de la Grande-Bretagne. Avec près de 100 îles (dont moins de 20 habitées), Shetland se tient au carrefour de la mer du Nord et de l’Atlantique Nord, à égale distance de l’Islande, des îles Féroé, de la Norvège et du continent écossais. Habitées depuis plus de 6 000 ans, ces îles portent une âme nordique, un cœur préhistorique et une énergie moderne qui surprend chaque visiteur.
Population
Environ 23 000 habitants au total ; autour de 7 500 à Lerwick
Localisation
À 130 miles au nord de l’Écosse continentale — plus proche de la Norvège que d’Édimbourg
Capitale
Lerwick — la ville la plus septentrionale de Grande-Bretagne, fondée par des pêcheurs néerlandais au XVIIe siècle
Position
À mi-chemin entre l’Islande, les îles Féroé, la Norvège et l’Europe continentale
Plus anciennes que la mémoire : le passé préhistorique de Shetland
Shetland est habitée au moins depuis 4000 av. J.-C. — et les preuves sont partout. Parce que les îles n’ont jamais été intensément cultivées ni massivement développées, plus de 5 000 sites archéologiques subsistent dans le paysage. Ce ne sont pas de lointaines ruines derrière une vitre — ce sont des lieux ouverts, accessibles, stupéfiants. Jarlshof, à l’extrémité sud de Mainland, a été décrit comme « l’un des sites archéologiques les plus remarquables jamais mis au jour dans les îles britanniques ». Il présente une occupation humaine continue de 2500 av. J.-C. jusqu’au XVIIe siècle apr. J.-C. — couches néolithiques, de l’âge du bronze, de l’âge du fer, pictes, vikings et médiévales empilées les unes sur les autres en un seul lieu extraordinaire.
Le Mousa Broch — une tour circulaire de l’âge du fer sur la minuscule île de Mousa — s’élève à 13 mètres et est le broch le mieux conservé d’Écosse. Construit vers 300 av. J.-C., il apparaît deux fois dans les sagas nordiques. L’une d’elles raconte comment un couple fuyant ensemble s’y réfugia après un naufrage en l’an 900. Les Vikings eux-mêmes le qualifiaient d’« endroit peu commode à attaquer » — ce qui, de la part de ceux qui tentaient précisément de le prendre d’assaut, est un compliment plutôt remarquable.
Jarlshof
4 000 ans d’occupation continue — du Néolithique au XVIIe siècle — décrit comme l’un des sites les plus remarquables jamais fouillés dans les îles britanniques.
Mousa Broch
Le broch de l’âge du fer le mieux préservé d’Écosse, haut de 13 m, construit vers 300 av. J.-C. — et mentionné deux fois dans les sagas nordiques.
Clickimin Broch
Un broch de l’âge du fer au cœur même de Lerwick, entouré de vestiges de l’âge du bronze — plus de 2 000 ans d’histoire au bord de la ville.
Stanydale Temple
Un mystérieux « temple » néolithique dans l’ouest de Mainland — sa fonction exacte demeure inconnue, ce qui ajoute encore à l’aura de mystère ancien de Shetland.
Les siècles nordiques : quand Shetland était viking
Vers 850 apr. J.-C., des colons nordiques arrivèrent de l’ouest de la Norvège — non pas en pillards, mais en paysans en quête de terres. Un essor démographique en Scandinavie laissait les cadets sans héritage ; ils prirent donc la mer vers l’ouest. Ils trouvèrent Shetland, et ils y restèrent. Pendant plus de 600 ans, Shetland fut nordique — non seulement gouvernée par les Vikings, mais culturellement, linguistiquement et spirituellement viking. La langue nordique, appelée Norn, fut parlée à Shetland jusqu’aux environs de 1700. La dernière personne que l’on croit l’avoir parlée était une femme nommée Jeannie Ratter, décédée en 1926.
- Le nom de Lerwick vient du vieux norrois « Leirvik » — qui signifie « baie boueuse ». Les Nordiques lui donnèrent ce nom en référence au fond argileux du port où ils trouvaient refuge.
- Shetland resta partie de l’Empire nordique jusqu’en 1469, lorsqu’elle fut promise à l’Écosse dans le cadre d’une dot royale — tout comme Orkney l’année précédente.
- Plus de 90 % des toponymes de Shetland sont d’origine nordique — voe (anse), wick (baie), ness (cap), bister (ferme).
- La langue Norn survécut à Shetland jusqu’au début du XXe siècle — 300 ans après que Shetland fut officiellement écossaise.
- Les habitants de Shetland se définissent encore fortement d’abord comme Shetlanders, puis comme Écossais — une identité insulaire farouche forgée au fil des millénaires.
Le transfert de 1469 : une dette impayée qui changea l’histoire
En 1468, le roi Christian I de Danemark-Norvège engagea Orkney à l’Écosse comme garantie de la dot de sa fille Margaret lorsqu’elle épousa le roi James III. Il ne parvint pas à réunir la somme entière, alors en 1469 il engagea aussi Shetland. La dette ne fut jamais remboursée. Les deux groupes d’îles devinrent définitivement écossais — non par conquête, non par traité, mais parce qu’un roi n’avait pas réglé une facture. Les habitants de Shetland ne l’ont jamais tout à fait oublié. Il existe encore un mouvement périodique, à moitié sérieux, pour retrouver le statut nordique — et la fête du feu viking des îles, Up Helly Aa, embrase chaque janvier un drakkar à Lerwick comme rappel de l’endroit où se trouve véritablement l’âme de ces îles.
Une terre de vent, de lumière et de beauté sauvage
Le paysage de Shetland est dramatique et élémentaire : landes sans arbres, falaises maritimes vertigineuses, voes abrités et ciels changeants à chaque minute. Au cœur de l’été, le soleil se couche à peine — le fameux « simmer dim » déploie pendant des heures une lumière dorée sur les îles. En hiver, les aurores boréales dansent au-dessus de nos têtes. Les îles abritent des macareux, des orques, des loutres et l’emblématique poney de Shetland — une race qui s’est développée ici au fil de milliers d’années et qui est aujourd’hui aimée dans le monde entier. Ici, la nature n’est pas un décor. Elle est l’événement principal.
Shetland aujourd’hui : îles du pétrole, du poisson et de l’avenir
Shetland est l’un des lieux les plus remarquables économiquement de Grande-Bretagne. Cet archipel reculé de 23 000 habitants traite 13 % de tout le pétrole et le gaz produits dans les eaux britanniques, produit 22 % du saumon d’élevage écossais, débarque 19 % de tout le poisson pêché en Écosse et génère plus de 63 millions de livres sterling de revenus touristiques par an. Ces îles dépassent à ce point leur poids que les statistiques semblent presque impossibles — jusqu’au moment où l’on arrive et où l’on voit de ses propres yeux l’énergie, l’industrie et l’ambition qui les animent.
Économie moderne et industries
Pétrole et gaz — L’or noir du Nord
- Le terminal de Sullom Voe, ouvert en 1978, est l’un des plus grands terminaux pétroliers d’Europe
- À son pic de 1984, il a traité 439 millions de barils de pétrole en une seule année
- Il traite encore aujourd’hui des millions de tonnes par an — classé 8e au Royaume-Uni pour les expéditions de pétrole brut en 2023
- Le terminal a transformé l’économie de Shetland du jour au lendemain — et financé des infrastructures publiques de premier plan
- L’usine de gaz de Shetland de TotalEnergies traite le gaz des champs de l’Ouest de Shetland via le plus long réseau de pipelines sous-marins jamais construit sur le plateau continental britannique
Pêche et produits de la mer
- Shetland s’est classée 2e en Écosse pour le tonnage de poisson débarqué — 64 319 tonnes, d’une valeur de près de 100 millions de livres sterling en 2023
- Une flotte de 256 navires employant 431 personnes
- Produit 84 % de toutes les moules écossaises — 8 694 tonnes en 2023
- 33 414 tonnes de saumon d’élevage produites en 2023, d’une valeur de 252 millions de livres sterling — 22 % du total écossais
- Les produits de la mer de Shetland sont exportés dans le monde entier et célébrés pour leur qualité et leur origine
Agriculture et artisanat
- L’agneau de Shetland est réputé pour sa qualité, élevé sur les landes de bruyère
- Le poney de Shetland — l’une des races les plus reconnaissables au monde — est originaire d’ici
- Le tricot Fair Isle, produit sur la minuscule île de Fair Isle, est célèbre dans le monde entier pour ses motifs complexes
- La laine et les textiles de Shetland constituent une importante activité artisanale
- Les producteurs locaux approvisionnent restaurants et magasins à travers le Royaume-Uni
Énergie renouvelable
- Shetland dispose d’un potentiel immense en énergie renouvelable — éolien, marémoteur et houlomoteur
- Le parc éolien Viking Energy (103 turbines) est l’un des plus grands parcs éoliens terrestres du Royaume-Uni
- Shetland ambitionne de devenir exportateur net d’électricité renouvelable vers le continent écossais
- Les îles se positionnent comme un hub pour l’économie de l’hydrogène vert
- Sullom Voe est en cours de développement pour des opportunités liées à l’énergie renouvelable et à la décarbonation
Tourisme et patrimoine
- Impact économique du tourisme : 63 millions de livres sterling en 2023 — au-delà des niveaux d’avant la pandémie
- Environ 100 navires de croisière font escale à Lerwick chaque saison
- Les visiteurs attribuent à Shetland une note moyenne de satisfaction de 9,2 sur 10
- 51 % des visiteurs de loisirs ont été inspirés à venir par la télévision, la littérature ou le cinéma — la série policière 'Shetland' est le programme le plus cité
- Sumburgh Head est la principale attraction ; la marche est l’activité la plus populaire
Une communauté qui dépasse son poids
- En 2024, 85,9 % de la population de Shetland était en emploi — l’un des taux les plus élevés du pays
- Chômage : seulement 1,8 % — l’un des taux les plus bas du Royaume-Uni
- Salaire brut hebdomadaire médian : 782,60 £ — supérieur aux moyennes écossaise et britannique
- 14 000 emplois à Shetland en 2023, dans la pêche, le pétrole, le secteur public, le tourisme et l’agriculture
- 95 % des 1 650 entreprises enregistrées à Shetland sont de petites entreprises — une communauté d’entrepreneurs
Vie culturelle — feu viking et âme insulaire
- Up Helly Aa — le festival du feu annuel de Lerwick, le dernier mardi de janvier — voit 1 000 'guizers' costumés défiler dans la ville en portant des torches avant de brûler un drakkar viking grandeur nature
- Up Helly Aa est célébré depuis 1889 et constitue le plus grand festival du feu d’Europe
- Le Shetland Folk Festival (organisé chaque mois de mai) attire des musiciens du monde entier
- Le Shetland Museum and Archives à Lerwick est une attraction touristique cinq étoiles — l’un des plus beaux musées régionaux d’Écosse
- Mareel, le lieu d’arts et de cinéma de Shetland, se dresse sur le front de mer de Lerwick et accueille des spectacles de niveau international
- Le dialecte de Shetland — imprégné de mots issus du vieux norrois — est encore parlé dans la vie quotidienne
Shetland en chiffres : statistiques clés
Comprendre l’échelle de Shetland et les tendances de ses visiteurs permet de mieux mesurer l’importance économique et culturelle des îles. Malgré sa situation isolée et sa petite population, Shetland dépasse largement son poids dans le tourisme, l’énergie et le développement durable.
Population
Total des îles Shetland
Escales de navires de croisière
Par saison à Lerwick
Revenus touristiques
Impact économique en 2023
Débarquements de poisson écossais
Pris en charge par les ports de Shetland
Saumon écossais
Élevé dans les eaux de Shetland
Pétrole et gaz britanniques
Transitent par les terminaux de Shetland
Taux d’emploi
L’un des plus élevés du Royaume-Uni
Satisfaction des visiteurs
Note moyenne issue des enquêtes auprès des visiteurs
Lerwick Harbour — Guide pour les guides touristiques
Tout ce qu’un guide touristique doit savoir pour l’arrivée, l’exploitation et le départ du port commercial le plus septentrional de Grande-Bretagne — et l’une des escales de croisière les plus atmosphériques d’Écosse.
Fondation de Lerwick Harbour Trust
(fondé en 1877 — aujourd’hui Lerwick Port Authority)
Destination de croisière écossaise
Idéalement située sur les itinéraires britanniques, européens et scandinaves
Escales de croisière
Par saison à Lerwick
Navires par an
Tous types de navires accueillis toute l’année
Situation géographique & approche du navire
Où se trouve Lerwick ?
- Lerwick se situe sur Bressay Sound, sur la côte orientale de Mainland, Shetland, aux environs de 60°09'N, 01°08'W
- C’est la ville la plus septentrionale de Grande-Bretagne et la seule ville de Shetland, avec environ 7 500 habitants — soit à peu près un tiers de la population totale des Shetland
- Le port s’ouvre vers l’est sur Bressay Sound, à l’abri de l’île de Bressay — offrant un mouillage naturellement profond et calme par presque tous les temps
- Lerwick se trouve à environ 130 miles au nord du continent écossais et à 200 miles à l’ouest de Bergen, Norvège
- Le port est idéalement placé à mi-chemin entre l’Islande, les îles Féroé, la Norvège et le continent écossais — ce qui en fait une escale naturelle sur les itinéraires de croisière du nord de l’Europe
Approche du navire & navigation
- Les navires accèdent à Lerwick par l’entrée de South Harbour (depuis le sud) ou par l’entrée de North Harbour — le port possède deux entrées et reste accessible par quasiment tous les temps
- Contrôle portuaire : canaux VHF 12 & 16 ; Lerwick Port Authority fonctionne 24 h/24 et 7 j/7
- Le pilotage est obligatoire pour tous les navires de croisière ; deux remorqueurs sont disponibles (21 tonnes et 24 tonnes de traction au point d’amarrage)
- L’amplitude de marée est minime — seulement 0,8 m aux mortes-eaux, 1,6 m aux vives-eaux — ce qui rend l’accostage et les opérations de tender simples
- Les navires de croisière jusqu’à 230 m peuvent accoster bord à quai à Mair's Pier ou Holmsgarth 5 ; les plus grands mouillent en Bressay Sound avec transfert par tender vers les pontons de Victoria Pier, au centre-ville
- Distance en tender depuis le mouillage intérieur : 0,3 mille nautique ; depuis le mouillage de Breiwick : 1 mille nautique
- Tirant d’air : illimité
Conseil de guide : à l’approche du navire par Bressay Sound, faites remarquer Fort Charlotte — le fort d’artillerie du XVIIe siècle sur la colline au-dessus de la ville. Il fut d’abord construit sur ordre d’Oliver Cromwell en 1653, incendié par les Hollandais en 1673, puis reconstruit par George III. Le port dans lequel vos invités entrent a été disputé par les Anglais, les Hollandais et les Espagnols — et les Vikings étaient là bien avant eux tous.
Disposition du port, quais et spécifications techniques
Lerwick Harbour est géré par Lerwick Port Authority et offre de multiples options d’accostage et de mouillage dans les eaux abritées de Bressay Sound. Avec deux entrées de port, des eaux naturellement profondes et une amplitude de marée minimale de seulement 1,6 m aux grandes marées de vive-eau, c’est l’un des ports de croisière les plus fiables sur le plan opérationnel du nord de l’Europe — ouvert à la navigation par tous les temps, 24 heures sur 24.
Mair's Pier (Quai principal pour les croisières)
- Longueur maximale du navire (LOA) : 240 m (faces d’accostage combinées N/O/E de Mair's Pier)
- Mair's Pier E : face de 275 m, profondeur de 9,0 à 7,1 m
- Mair's Pier W : face de 222 m, profondeur de 6,3 à 8,6 m
- Situé à environ 1,2 mile du centre-ville de Lerwick
- Service de navette gratuit vers le centre-ville
- Défenses Tyre matrix sur tous les quais ; passerelle du navire
- Certifié ISPS ; eau douce disponible ; gasoil marin par pipeline
- À 30–40 minutes à pied du centre-ville, en passant par Lerwick Ferry Terminal
Holmsgarth 5 & Victoria Pier
- Holmsgarth 5 : LOA maximale 230 m, profondeur 9,2 m — solution de remplacement conditionnelle à Mair's Pier
- Situé à environ 1 mile du centre-ville ; service de navette gratuit disponible ; supermarché et centre commercial à proximité
- Victoria Pier : LOA maximale 145 m, profondeur 10,7 m — situé au cœur du centre historique de Lerwick, à distance de marche facile de toutes les boutiques et attractions
- Alexandra Wharf : LOA maximale 126 m, profondeur 5,5 m — emplacement en centre-ville
- Tous les quais sont certifiés ISPS ; eau douce disponible à Mair's Pier, Holmsgarth 5, Victoria Pier et Alexandra Wharf
Mouillage & opérations de tenders
- Mouillage de Inner South Harbour : profondeur minimale de 10 m dans un rayon de 300 m ; distance de tender de 0,3 mille nautique jusqu’aux pontons de Victoria Pier
- Mouillage de Breiwick (Brei Wick) : profondeur de 15 à 25 m ; distance de tender de 1 mille nautique jusqu’aux pontons de Victoria Pier
- Mouillages du port extérieur disponibles dans des profondeurs allant jusqu’à 50 m
- Pontons d’embarquement modernes à Victoria Pier, avec accès complet aux personnes à mobilité réduite et passerelle — situés dans un bassin abrité, adjacent au centre-ville
- Amplitude de marée : 0,8 m aux mortes-eaux, 1,6 m aux vives-eaux — l’effet de marée minimal rend les opérations de tender simples et fluides
- Diamètre de giration : 600 m au mouillage intérieur ; illimité à Breiwick
- Remorqueurs : disponibles avec 21 tonnes et 24 tonnes de traction au bollard, si nécessaire
Volumes de croisière, saison & compagnies en escale
Statistiques annuelles des croisières
- Lerwick est l’une des principales destinations de croisière d’Écosse, idéalement située à mi-chemin entre l’Islande, les îles Féroé, la Norvège et le continent écossais
- Environ 100 navires de croisière font escale à Lerwick chaque saison — ce qui en fait une porte d’entrée pour des dizaines de milliers de passagers chaque année
- Le port a connu des chiffres record ces dernières années, avec une progression régulière des escales de croisière depuis les années 1980
- La saison s’étend approximativement d’avril à octobre chaque année
- Lerwick Port Authority accueille des navires allant de grands paquebots de croisière (jusqu’à 230 m à quai) à des navires d’expédition plus intimistes
- Le port fait partie de l’Environmental Port Index (EPI) — engagé dans une exploitation de croisière durable
- Lerwick est souvent décrite par les passagers comme « le point culminant de la croisière » — la ville est immédiatement accessible depuis le quai, sans longs transferts en bus
- Le Shetland Museum, la salle de spectacles Mareel, Fort Charlotte et la vieille ville se trouvent tous à une courte distance de marche des postes d’amarrage
Compagnies de croisière & itinéraires desservant Lerwick
- Viking Cruises — un opérateur majeur avec plusieurs escales par saison
- Hurtigruten — compagnie norvégienne de croisières d’expédition ; Lerwick est une escale naturelle sur les itinéraires transatlantiques nord
- Fred. Olsen Cruise Lines — escale régulière sur les routes des Îles Britanniques et de Scandinavie
- Hebridean Island Cruises — opérateur écossais haut de gamme
- Lindblad Expeditions / National Geographic — navires d’expédition
- Silversea Cruises — opérateur de luxe sur les itinéraires du nord de l’Europe
- De nombreux opérateurs d’expédition et de petits navires sur les routes Around Britain, scandinaves, nord-atlantiques et d’Europe du Nord
- La position de Lerwick, à mi-chemin entre l’Islande, les îles Féroé, la Norvège et le continent écossais, en fait un point de passage naturel sur pratiquement tous les itinéraires de croisière du nord de l’Europe
Conseil du guide : dites aux visiteurs que Lerwick est la ville la plus septentrionale de Grande-Bretagne — et qu’ils se trouvent plus près de Bergen en Norvège que d’Édimbourg. Le port qu’ils ont devant eux a été fréquenté par des flottes de harengs hollandaises, des navires de guerre anglais, des longships norrois, et aujourd’hui par certains des plus beaux navires de croisière du monde. Chaque navire qui a jamais jeté l’ancre ici a été attiré par la même chose : l’abri de Bressay Sound.
Autres usages du port — ferry, fret, pétrole et énergie
Lerwick Harbour est bien plus qu’un port de croisière. En tant que port commercial le plus septentrional de Grande-Bretagne, il constitue la bouée de sauvetage vitale de l’ensemble de l’archipel des Shetland — assurant les ferries passagers de NorthLink, les navires de pêche, les navires d’approvisionnement pour le pétrole et le gaz, le fret, le soutien à l’aquaculture et le secteur des énergies renouvelables en plein essor des îles. Le port accueille plus de 5 000 navires par an et fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Ferries NorthLink & services vitaux
NorthLink Ferries (exploité par Serco) assure le service essentiel de ferry passagers et véhicules reliant Lerwick à Aberdeen sur le continent écossais — une traversée de nuit de 12 heures. Ces liaisons sont considérées comme des services vitaux pour les communautés insulaires, transportant résidents, véhicules, fret et bétail tout au long de l’année. Le terminal ferry fonctionne à Holmsgarth, juste à côté des quais de croisière. Des services inter-îles relient également Lerwick aux îles extérieures de l’archipel des Shetland.
Soutien pétrolier et gazier — le lien avec Sullom Voe
Lerwick Harbour est une importante base de soutien pour les opérations pétrolières et gazières de la mer du Nord et de l’ouest des Shetland. Des navires ravitailleurs, des bateaux de transfert d’équipage et des navires spécialisés de la filière offshore utilisent le port comme base. Sullom Voe Terminal — à 25 miles au nord de Lerwick — est l’un des plus grands terminaux pétroliers d’Europe, traitant des millions de tonnes de pétrole brut chaque année. À son apogée en 1984, il a traité 439 millions de barils en une seule année. Le Shetland Gas Plant de TotalEnergies, relié par le plus long réseau de pipelines sous-marins jamais construit sur le plateau continental britannique, traite le gaz provenant des champs de l’ouest des Shetland.
Pêche & aquaculture
Lerwick est l’un des ports de pêche les plus importants d’Écosse. En 2023, les Shetland se sont classées 2e en Écosse pour le tonnage de poissons débarqués — 64 319 tonnes d’une valeur de près de 100 millions de livres sterling. Le port traite du poisson blanc, des poissons pélagiques, des crabes, des homards et des coquilles Saint-Jacques. Le secteur de l’aquaculture des Shetland est tout aussi impressionnant : 33 414 tonnes de saumon d’élevage ont été produites en 2023, pour une valeur de 252 millions de livres sterling — soit 22 % du total écossais. Le port soutient également des élevages de moules qui produisent 84 % de l’ensemble des moules écossaises.
Énergies renouvelables & avenir
Les Shetland se positionnent comme un grand centre des énergies renouvelables. Le Viking Energy Wind Farm — 103 turbines sur Shetland Mainland — est l’un des plus grands parcs éoliens terrestres du Royaume-Uni. Lerwick Harbour soutient les opérations liées aux énergies renouvelables offshore ainsi que les navires de ravitaillement. Le Sullom Voe Terminal est en cours de développement pour les énergies renouvelables et la décarbonation, avec un potentiel de production d’hydrogène vert. Les Shetland ambitionnent de devenir exportatrices nettes d’électricité renouvelable vers le continent écossais grâce à un nouveau câble sous-marin — transformant les îles d’une économie pétrolière en une puissance de l’énergie verte.
Conseil de guide : lorsque les visiteurs demandent à propos des éoliennes visibles sur les collines au-dessus de Lerwick, expliquez-leur que les Shetland vivent l’une des transitions énergétiques les plus remarquables de Grande-Bretagne — passant de capitale de la mer du Nord pour le pétrole à exportatrice d’énergie renouvelable. Le même isolement qui rendait l’extraction pétrolière difficile fait aujourd’hui des Shetland l’un des endroits les plus venteux — et donc les plus riches en énergie — d’Europe.
Une brève histoire du port de Lerwick
v. 4000 av. J.-C.
Les premiers humains arrivent à Shetland — des colons mésolithiques et néolithiques qui pêchent, cultivent la terre et bâtissent en pierre. Plus de 5 000 sites archéologiques subsistent à travers les îles. Les eaux abritées de Bressay Sound sont déjà utilisées par ces tout premiers habitants, bien avant l’existence d’une ville.
v. 850 apr. J.-C.
Des colons nordiques arrivent de l’ouest de la Norvège, donnant à la baie abritée son nom : « Leirvik » — qui signifie « baie boueuse ». Pendant les 600 années qui suivent, Shetland fait partie de l’Empire norrois. Le port devient une étape pour les drakkars vikings traversant l’Atlantique Nord.
1263
On pense que le roi norrois Haakon Haakonson a navigué dans Bressay Sound — l’un des derniers grands rois norrois à avoir emprunté ces eaux avant la transition de Shetland vers la domination écossaise.
1469
Shetland est remise à l’Écosse par le roi Christian I de Danemark-Norvège en garantie de la dot de sa fille. La dette ne sera jamais payée. Shetland devient définitivement écossaise — mais l’âme norroise des îles ne les quittera jamais.
XVIe–XVIIe siècle
Des pêcheurs hollandais à la harengaison découvrent les riches zones de pêche au large de Shetland et commencent à se rassembler chaque été dans Bressay Sound. Jusqu’à 1 500 « busses » hollandais (bateaux à hareng) travaillent ces eaux durant les années de pointe. Un établissement saisonnier se développe à Lerwick, où les Shetlandais échangent bas, gants et poisson contre du tabac, du brandy et de l’argent. La ville de Lerwick naît — non pas d’une implantation norroise, mais du poisson hollandais.
1640
Des navires de guerre hollandais et espagnols s’affrontent dans une bataille navale à Bressay Sound — exactement dans ce qui est aujourd’hui le port de Lerwick. Les eaux abritées qui attiraient les pêcheurs attiraient aussi les vaisseaux de guerre.
1653
Une flotte anglaise jette l’ancre dans Bressay Sound et la construction d’un fort à Lerwick commence — l’origine de Fort Charlotte, qui se dresse encore au-dessus de la ville aujourd’hui. Il fut construit sur ordre d’Oliver Cromwell.
1673
Les Hollandais incendient les casernes et les maisons de Lerwick pendant les guerres anglo-hollandaises. Fort Charlotte est détruit. Il sera plus tard reconstruit par George III et nommé d’après sa reine — le fort que les guides désignent encore aujourd’hui aux passagers de croisière qui arrivent.
1877
Le Lerwick Harbour Trust est créé — le début officiel de la gestion structurée du port. Cela donne l’impulsion à un vaste développement des infrastructures portuaires qui transforme Lerwick en port commercial moderne.
1914–1918 (Première Guerre mondiale)
Lerwick devient une base navale essentielle et un point de rassemblement des convois pendant la Première Guerre mondiale. Le port accueille des navires de guerre, des bâtiments de ravitaillement et toute la logistique de la campagne de la mer du Nord. La position stratégique de Shetland — à mi-chemin entre la Grande-Bretagne et la Norvège — la rend indispensable.
1939–1945 (Seconde Guerre mondiale)
Lerwick sert de base clé au « Shetland Bus » — une opération secrète de guerre qui faisait naviguer des bateaux de pêche entre Shetland et la Norvège occupée par les nazis pour ravitailler la résistance norvégienne et évacuer des réfugiés. Plus de 200 missions furent menées, souvent dans les tempêtes hivernales. C’est l’une des histoires les plus extraordinaires et méconnues de la Seconde Guerre mondiale.
À partir de 1978
Le terminal de Sullom Voe ouvre ses portes et transforme l’économie de Shetland. Lerwick Harbour devient une importante base d’approvisionnement pour le pétrole et le gaz. Le port accueille des plates-formes de forage, des navires ravitailleurs et du matériel offshore spécialisé. Shetland négocie une taxe sur chaque baril de pétrole — finançant le Shetland Charitable Trust et des infrastructures publiques de tout premier ordre.
À partir des années 1980
Les navires de croisière commencent à faire escale à Lerwick en nombre croissant. La position singulière du port sur les itinéraires d’Europe du Nord — à mi-chemin entre l’Islande, les îles Féroé, la Norvège et la Grande-Bretagne continentale — en fait une destination naturelle et de plus en plus prisée.
Aujourd’hui
Lerwick Port Authority gère plus de 5 000 navires par an — paquebots de croisière, ferries NorthLink, bateaux de pêche, navires d’approvisionnement pétrolier et yachts. Le port est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Environ 100 navires de croisière y font escale chaque saison, apportant des passagers qui classent régulièrement Lerwick parmi les moments forts de leur voyage.
Conseil du guide : le nom de Lerwick vient du vieux norrois « Leirvik » — qui signifie « baie boueuse ». Mais la ville elle-même a en réalité été fondée par les Hollandais, et non par les Vikings. Sans les flottilles hollandaises de hareng du XVIIe siècle, il n’y aurait pas de Lerwick. La prochaine fois que des visiteurs mangeront du poisson de Shetland, rappelez-leur ceci : l’industrie de la pêche qui nourrit aujourd’hui le monde plonge ses racines dans ces bateaux hollandais ancrés à Bressay Sound il y a 400 ans.
Faits fascinants & anecdotes pour les guides
Voici les récits qui transforment un briefing portuaire en un moment que les passagers n’oublieront jamais. Utilisez-les à l’arrivée du navire, lorsque les passagers mettent pied à terre, ou chaque fois que la conversation s’oriente vers Shetland elle-même. Chacun est vrai. Chacun est extraordinaire.
Plus proche de la Norvège que d’Édimbourg
Debout sur le quai à Lerwick, vos passagers se trouvent à 130 miles du continent écossais — mais à seulement 200 miles de Bergen, en Norvège. Ils sont plus proches du cercle polaire arctique que de Londres. Shetland se situe à 60°N — à la même latitude que Saint-Pétersbourg, Anchorage en Alaska et l’extrémité sud du Groenland. Lorsque les colons nordiques sont arrivés ici en 850 apr. J.-C., ils ne débarquaient pas dans un avant-poste lointain. Ils rentraient chez eux.
La Shetland Bus — la guerre secrète dont personne ne parle
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une opération secrète a été menée depuis Shetland et a changé le cours de la résistance norvégienne. De simples bateaux de pêche — armés par des volontaires norvégiens — ont traversé la mer du Nord plus de 200 fois, en plein hiver et dans les tempêtes, transportant des armes, des agents et des vivres vers la Norvège occupée par les nazis, puis ramenant des réfugiés et des résistants. L’opération était si secrète qu’elle n’avait même pas de nom officiel. Les Norvégiens l’ont simplement appelée « la Shetland Bus ». Plus de 30 hommes ont perdu la vie dans ces missions. Un mémorial à Scalloway, à seulement 6 miles de Lerwick, rend hommage à leur courage extraordinaire.
Up Helly Aa — le plus grand festival du feu d’Europe
Chaque année, le dernier mardi de janvier, la ville de Lerwick se métamorphose. Mille hommes — appelés « guizers » — revêtent des costumes vikings et défilent dans les rues assombries en portant des torches enflammées. Au terme du cortège, ils encerclent une réplique grandeur nature d’un navire viking, puis, au signal, y jettent leurs torches. Le navire s’embrase. La foule exulte. Ensuite, les guizers passent le reste de la nuit à jouer des numéros comiques dans les salles des villages à travers la ville. Up Helly Aa est célébré depuis 1889 et constitue le plus grand festival du feu d’Europe. La première galère a été brûlée en 1889 — auparavant, les célébrations consistaient à traîner des tonneaux de goudron enflammés dans les rues. En 1874, l’avertissement final du greffier municipal aux lanceurs de tonneaux de goudron notait, avec une magnifique litote, que « les commissaires n’ont aucune intention de s’ingérer dans des amusements extérieurs inoffensifs ».
La ville bâtie par le poisson hollandais
Lerwick ne doit pas son existence aux Vikings, aux Écossais ni aux Anglais. Elle la doit aux Hollandais. Aux XVIe et XVIIe siècles, les flottilles hollandaises de hareng — parfois fortes de 1 500 bateaux — se rassemblaient chaque été dans Bressay Sound pour pêcher dans les riches eaux au large de Shetland. Elles venaient débarquer dans la baie de Lerwick, et une colonie saisonnière s’y développa. Les Shetlandais échangeaient des bas, des gants et du poisson contre du tabac, de l’eau-de-vie et de l’argent. La ville que les passagers traversent aujourd’hui est née de ce commerce. En 1640, des navires de guerre hollandais et espagnols se sont même affrontés lors d’une bataille navale dans le port même où le navire de croisière est mouillé.
Jarlshof — 4 000 ans dans un seul champ
À l’extrémité sud de Shetland, près de Sumburgh Airport, se trouve Jarlshof — décrit par les archéologues comme « l’un des sites les plus remarquables jamais fouillés dans les îles britanniques ». Dans un seul champ, vous pouvez parcourir 4 000 ans d’occupation humaine continue : maisons néolithiques, forges de l’âge du bronze, brochs de l’âge du fer, bâtiments pictes, maisons longues vikings et manoir médiéval. Le nom « Jarlshof » a été inventé par Sir Walter Scott dans un roman de 1821 — il a visité les ruines et, profondément inspiré, leur a donné un nom nordique. Le véritable nom nordique du site s’est perdu dans les brumes de l’histoire.
Le broch de Mousa — un endroit peu commode pour s’approcher
Sur la petite île de Mousa, à une courte traversée en bateau de Lerwick, se dresse le broch de l’âge du fer le mieux conservé d’Écosse. Construit vers 300 av. J.-C., il s’élève à 13 mètres — une tour circulaire de pierre aux murs si épais et si parfaitement bâtis qu’elle a résisté plus de 2 300 ans sans mortier. Elle apparaît deux fois dans les sagas nordiques. Dans l’une d’elles, un couple de fugitifs y a trouvé refuge après un naufrage en 900 apr. J.-C. Dans une autre, un chef viking a tenté de l’attaquer avant d’abandonner, la décrivant comme « un endroit peu commode pour s’approcher ». Les Vikings — qui construisaient des navires longs et avaient conquis la moitié de l’Europe — ont été vaincus par une tour de pierre vieille de 2 000 ans sur une île minuscule. Shetland fait cet effet-là aux gens.
Le dernier locuteur du Norn
Pendant plus de 600 ans, Shetland a fait partie de l’Empire norrois. La langue qui y était parlée — appelée Norn, une forme de vieux norrois — a survécu bien après que Shetland soit officiellement devenue écossaise en 1469. Elle a été utilisée dans la vie quotidienne jusqu’aux alentours de 1700, et ses traces ont subsisté dans le dialecte shetlandais pendant des siècles encore. La dernière personne que l’on pense avoir parlé le Norn couramment était une femme nommée Jeannie Ratter, morte en 1926. Un érudit féroïen du nom de Jakob Jakobsen est venu à Shetland à la fin du XIXe siècle et a consigné chaque mot de Norn qu’il a pu trouver — compilant un dictionnaire en deux volumes qui demeure la plus grande œuvre jamais consacrée à ce dialecte. Aujourd’hui, de nombreux mots du dialecte shetlandais plongent encore leurs racines dans le vieux norrois — la langue vivante la plus proche du Norn est l’islandais.
22 avril - Lerwick (îles Shetland)
Excursions proposées
Les horaires peuvent changer, avec des versions possibles en matinée et en après-midi selon les réservations.
Visite : Scenic Shetland
Horaires et description de l’excursion
L’excursion peut se faire en sens inverse
Shetland est le carrefour des mers du Nord, et ne ressemble à nul autre endroit d’Écosse. De son point le plus septentrional à son extrémité méridionale, l’archipel s’étire sur 112 miles. Shetland déroule un long panorama de landes et de pâturages maigres, entaillés par de vastes anses maritimes. La vue et le bruit de la mer y sont omniprésents, tissés dans l’héritage maritime des îles. En accostant, vous remarquerez que Lerwick, avec sa Main Street étroite et ses petites boutiques, semble presque construite sur l’eau.
Vous quittez Lerwick et vous rendez au Broch picte de Clickimin, où vous vous arrêtez pour observer à pied, de loin, un bel exemple de tour broch entourée de bâtiments datant de l’âge du Fer. L’excursion se poursuit ensuite à travers Gulberwick et Over, puis s’oriente vers l’ouest en traversant de petites zones agricoles, au milieu des emblématiques moutons Shetland noirs et bruns, qui paissent dans des prairies bordées de murs de pierre sèche soigneusement assemblés, caractéristique du paysage.
Un arrêt sera prévu pour vous permettre d’apercevoir les célèbres poneys de Shetland. Ces poneys parcourent les landes de Shetland depuis plus de 4 000 ans et furent utilisés pour tirer le charbon en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Profitez ici d’un court arrêt photo avant de repartir vers Scalloway, ancienne capitale de Shetland. Vous y verrez Scalloway Castle et ferez halte pour prendre quelques photos. Puis l’itinéraire de l’excursion se dirige vers la fertile Tingwall Valley. C’est une zone aux vues dégagées sur les terres agricoles, les petits lochs et les ruisseaux. Quelques maisons et une église isolée se détachent sur la ligne d’horizon. Cap au nord à travers un paysage de tourbe et de bruyère, avant que la route ne passe soudain devant une ceinture d’arbres — les seuls d’une certaine importance dans les Shetlands arides. Des paysages relativement paisibles de la Tingwall Valley, vous vous dirigez maintenant vers Weisdale Voe, où le décor change radicalement. Ici, vous aurez le temps de faire un peu de shopping en visitant les petits ateliers de Shetland Jewellery, qui fabrique une gamme de bijoux en argent et en or inspirés des motifs celtiques, vikings et de la faune locale. La boutique propose également une sélection d’artisanat local. Vous reprendrez ensuite l’autocar pour le trajet de retour vers Lerwick.
Aperçu de l'itinéraire : Shetland Pittoresque
Cette excursion suit un itinéraire circulaire compact au départ de Mairs Pier (Lerwick), remonte vers le nord à travers Laxfirth avant de repartir vers l’ouest via Weisdale, Whiteness et Scalloway — pour s’achever par un arrêt dans le centre-ville de Lerwick avant le retour au port.
Résumé de l'itinéraire
Lerwick (Mairs Pier) → A970 → Laxfirth → Weisdale (Shetland Jewellery) → Whiteness Viewpoint → Carol's Ponies (East Voe) → Scalloway (Shetland Bus Memorial) → East Voe (Local Industry) → Lerwick (Harrison Square) → Mairs Pier
Distance totale : 32.6 miles / 52 km
Temps de conduite total : Approx. 1 hour (excluding stops)
Routes principales : A970 → A971 → B9074 → A969
Instructions détaillées de l'itinéraire
Suivez ces indications détaillées pour parcourir l’itinéraire de l’excursion de manière sûre et efficace. Chaque virage et chaque carrefour sont clairement indiqués afin d’assurer une progression fluide à travers le paysage des Shetland.
Départ de Mairs Pier
Quittez Mairs Pier. Rejoignez A970 en direction du nord.
Suivre A970 vers le nord
Suivez A970 vers le nord sur environ 4.5 miles.
Tourner sur C215
Tournez sur C215. Continuez jusqu’à Laxfirth South Road End.
Laxfirth / North Road End
Arrêt panoramique. (5.8 miles / 10 minutes from Mairs Pier)
Continuer vers le nord sur C215
Suivez la route étroite vers le nord à travers le paysage rural jusqu’à North Road End.
Revenir sur A970
Revenez sur A970 et continuez vers le nord.
Tourner sur B9075
Tournez à gauche sur B9075, puis à gauche sur A971.
Visite – Shetland Jewellery, Weisdale
Arrivez à Shetland Jewellery. (8.9 miles / 13 minutes from Laxfirth)
Quitter par A971
Continuez sur A971 en direction ouest.
Tourner sur U305
Tournez à droite sur U305 en direction du point de vue en hauteur.
Arrêt photo – Whiteness (Wormadale) Viewpoint
Arrivez au point de vue de Whiteness. (3.4 miles / 5 minutes from Weisdale)
Retour sur A971
Revenez sur A971, puis prenez C215.
Prendre B9074
Au rond-point, prenez la 3e sortie sur B9074.
Visite – Carol's Ponies, East Voe
Arrivez à Carol's Ponies. (4.8 miles / 9 minutes from Whiteness)
Instructions pour le trajet retour
Après la visite de Carol's Ponies, le trajet retour emmène les visiteurs à travers Scalloway et dans le centre-ville de Lerwick avant le retour à Mairs Pier.
Rejoindre A970
Rejoignez A970 et continuez à travers Scalloway.
Temps libre – Scalloway (Shetland Bus Memorial)
Arrivez au Shetland Bus Memorial. (1.2 miles / 4 minutes from East Voe)
Continuer par New Street
Continuez via New Street → Castle Street → A970 northbound.
Arrêt photo - Scalloway Viewpoint
Below Quarry (1.3 miles / 4 minutes from Scalloway)
Quitter par B9073
Quittez par B9073, tournez à gauche sur A970 en direction de Clickimin et Lerwick.
Arrêt photo - Clickimin Broch
Brève halte photo
Entrer dans le centre-ville de Lerwick
Continuez via South Lochside → Clickimin Road jusqu’à Lerwick. (4.3 miles / 7 minutes from East Voe)
Harrison Square
Continuez via South Road (A969) → Church Road → Esplanade. Arrivez à Harrison Square. (0.8 miles / 3 minutes)
Retour à Mairs Pier
Quittez le centre-ville via A969/A970. Suivez les panneaux pour le port. Retournez à Mairs Pier. (~1 mile / 3–5 minutes)
Quitter Lerwick — cap au nord sur l’A970
Au moment où nous quittons Mairs Pier, prenez un instant pour regarder une dernière fois vers le port. Lerwick — issu du vieux norrois « Leirvík », qui signifie « baie boueuse » — est depuis des siècles un lieu d’arrivées et de départs. Des pêcheurs hollandais au hareng y commerçaient déjà dans les années 1500, bien avant même qu’il n’y ait une ville. Le groupe de bâtiments de pierre que vous voyez le long du front de mer s’est développé de manière organique autour de ce commerce — et la rue pavée que vous avez peut-être parcourue ce matin, Commercial Street (connue localement sous le nom de « Da Street »), suit exactement la ligne de l’ancien rivage.
Ce qu’il faut signaler en quittant les lieux
Mairs Pier
Notre point de départ se trouve au cœur du port de travail de Lerwick. C’est un port vivant, animé — paquebots de croisière, navires de pêche, bateaux d’approvisionnement pour l’industrie pétrolière et ferries inter-îles partagent tous cette eau.
Bressay Island
La longue île basse de l’autre côté du détroit est Bressay. Elle agit comme une brise-lames naturelle, et sans elle, il n’y aurait probablement jamais eu de ville ici. L’anse abritée qu’elle forme est la raison même de l’existence de Lerwick.
L’A970 vers le nord
À mesure que nous empruntons l’A970 vers le nord, la ville s’efface rapidement derrière nous. En quelques minutes, l’urbain cède la place aux landes ouvertes, aux lochs et au vaste ciel de Shetland. C’est là que la véritable Shetland commence à se révéler.
Conseil du guide : demandez à vos invités s’ils ont remarqué la rue pavée ce matin — c’est l’un des plus beaux centres piétonniers d’Écosse, et chaque pierre a été extraite localement du socle rocheux de Shetland.
Laxfirth Voe — Là où la mer s’enfonce dans les terres
Nous avons quitté la route principale, et le paysage change aussitôt. La route étroite suit le bord de Lax Firth — l’un de ces nombreux « voes » de Shetland, mot norrois désignant un bras de mer ou un fjord. Le mot « lax » lui-même vient du vieux norrois et signifie saumon, et ces eaux abritées sont pêchées depuis des siècles. Regardez au loin, sur l’eau — ici, le calme peut être extraordinaire. Par temps clair, les collines se reflètent parfaitement à la surface du voe, et l’on pourrait presque croire contempler un tableau.
Un hameau au fond du fjord
Laxfirth est un minuscule hameau, installé au fond de l’inlet, là où la mer rejoint la terre. Laxfirth House, visible près de l’eau, date du XVIIIe siècle et est un bâtiment classé de catégorie C — l’une des plus anciennes maisons de laird encore debout dans cette partie de Shetland. Un petit débarcadère desservait autrefois directement la maison depuis l’eau.
Le Ward of Laxfirth
S’élevant jusqu’à 97 mètres au nord, le Ward of Laxfirth donne à ce secteur son relief marqué. Ces collines arrondies — appelées « wards » à Shetland — servaient autrefois de points de guet. Par temps clair, la vue sur le centre du Mainland est remarquable.
Saumons, phoques et fermes marines
Les eaux de Laxfirth Voe sont toujours productives aujourd’hui. Scottish Sea Farms y exploite une concession aquacole — un rappel que la relation de Shetland avec la mer est aussi commerciale que belle. Gardez l’œil ouvert pour apercevoir des phoques gris, fréquemment observés dans ces inlets abrités.
Conseil du guide : les colons nordiques qui ont donné leur nom à ces lieux étaient d’un pragmatisme remarquable — chaque nom vous dit quelque chose d’utile. « Lax Firth » vous apprend qu’il y avait du saumon ici. « Ward » vous indique un poste de guet. Même « Shetland » vient du norrois « Hjaltland » — la terre en forme de poignée d’épée. Ces îles furent cartographiées en mots bien avant que quiconque n’en dessine une carte.
Weisdale & Shetland Jewellery — Un savoir-faire né du paysage
À mesure que nous descendons dans Weisdale, le paysage s’ouvre sur l’une des plus belles vallées intérieures de Shetland. Le long voe abrité s’étire vers le sud, et les collines de chaque côté sont parsemées de crofts et de moutons. C’est un lieu qui donne vraiment l’impression d’être à l’écart du monde — et c’est ici, au bord des eaux paisibles de Hellister Loch, que l’une des plus remarquables petites entreprises de Shetland façonne, discrètement, des bijoux depuis plus de soixante-dix ans.
Fondée sur une table de cuisine, en 1953
Shetland Jewellery a été fondée par Jack Rae en 1953 — non pas dans un vaste atelier, mais sur sa table de cuisine, comme une petite entreprise artisanale de travail de l’argent menée en solo. Aujourd’hui, son fils Kenneth dirige la maison, et l’atelier installé au bord de Hellister Loch emploie dix artisans qualifiés. Chaque pièce est toujours réalisée à la main sur place.
Le procédé de la cire perdue
Chaque pièce est réalisée selon l’ancien procédé de la « cire perdue » — une technique utilisée par les bijoutiers depuis des milliers d’années. On crée un modèle en cire, on l’enveloppe de plâtre, puis on fait fondre la cire, laissant un moule parfait dans lequel on coule de l’argent ou de l’or en fusion. Chaque pièce bénéficie d’une garantie à vie.
Inspirée par Shetland elle-même
Les créations s’inspirent directement du paysage et du patrimoine qui nous entourent. La mythologie nordique, les entrelacs celtiques, la faune locale et les paysages marins de Shetland trouvent tous leur place dans les bijoux. Cherchez les Three Nornes — des déesses nordiques représentant le passé, le présent et l’avenir — et Odin à cheval. Ce ne sont pas de simples motifs décoratifs ; ce sont des mythologies vivantes.
Conseil du guide : le lien avec les îles Cocos — à seulement un mille ou à peu près d’ici, à Sound, sur la rive ouest de Weisdale Voe, se dresse la maison en ruine (haa) de la famille Clunies-Ross. En 1786, John Clunies-Ross y est né. Il est devenu capitaine de marine, a navigué jusqu’à l’autre bout du monde et, en 1827, s’est proclamé roi des îles Cocos (Keeling), dans l’océan Indien. La reine Victoria a ensuite accordé les îles à sa famille. Une dynastie privée, fondée par un homme de Shetland, qui a survécu jusqu’à ce que l’Australie achète les îles en 1978. Les gens de Shetland ont toujours eu l’habitude d’aller très loin de chez eux.
Le point de vue de Whiteness — Un panorama écrit dans le calcaire
Nous sommes montés jusqu’à l’un des plus beaux points de vue du Shetland central. Étendue sous nos yeux, Whiteness Voe — une longue anse abritée de la mer qui s’enfonce profondément dans le Mainland. Et voici un joli détail de géographie shetlandaise : le nom « Whiteness » n’a rien à voir avec la neige ni avec des ciels pâles. Il vient du vieux norrois « Hvitanes » — qui signifie « cap blanc » — et la verdure luxuriante d’ici est en réalité due au calcaire enfoui sous le sol. Le calcaire est rare dans les Shetland, et là où il affleure, la terre est nettement plus fertile et plus verdoyante.
Whiteness Voe
L’anse qui s’étire au-dessous de nous est Whiteness Voe, parsemée de petites îles. Sur la rive orientale, cherchez le Bod of Nesbister — un bod traditionnel du Shetland, un simple bâtiment de pierre autrefois utilisé par les pêcheurs comme base saisonnière. Beaucoup de bods ont été restaurés et servent aujourd’hui d’hébergement de visiteur rudimentaire.
Loch of Strom
Vers le sud, le Loch of Strom abrite sur une île, près de son extrémité méridionale, un petit château médiéval — Castle Strom. Ce n’est plus qu’une ruine aujourd’hui, et ses origines remontent à avant le transfert des Shetland de la Norvège à l’Écosse en 1468. Le château rappelle que ces lochs étaient autant stratégiques qu’ils sont beaux — contrôler l’eau, c’était contrôler la terre.
Tingwall Valley
La large vallée peu profonde à l’est est Tingwall — du norrois « Thing-völlr », qui signifie « champ d’assemblée ». C’est là que se tenait le parlement norrois des Shetland, le Lawting, où les hommes libres se rassemblaient pour régler les différends et établir les lois. La tradition d’une assemblée démocratique en plein air dans cette vallée remonte à plus de mille ans.
Anecdote : le Shetland n’a pas toujours été écossais. Jusqu’en 1468, ces îles faisaient partie du Royaume de Norvège. Le roi Christian Iᵉʳ de Danemark et de Norvège a engagé Shetland à l’Écosse en garantie d’un paiement de dot pour sa fille Margaret, qui devait épouser le futur roi James III d’Écosse. Le paiement n’a jamais été versé — et Shetland est devenu écossais par défaut. Les traditions juridiques et culturelles norroises, toutefois, ont perduré pendant des siècles. Le Lawting de Tingwall a continué à se réunir bien après le transfert de souveraineté.
Les poneys de Carol — 4000 ans d'histoire de Shetland dans un seul champ
Nous arrivons à East Voe of Scalloway, et si vous regardez le champ devant nous, vous apercevrez certains des animaux les plus célèbres du monde — même s’ils n’en ont sans doute pas la moindre idée. Le poney de Shetland parcourt ces îles depuis au moins 4 000 ans. Des os de petits poneys ont été découverts lors de fouilles de l’âge du bronze ici, et l’on pense qu’ils sont utilisés à des fins domestiques depuis cette époque. Ce sont, tout simplement, l’une des plus anciennes races au monde, et l’une des mieux adaptées qui soient.
Années sur les îles
Les poneys de Shetland vivent sur ces îles depuis au moins 4 000 ans.
Taille maximale
La plus petite des races natives de Grande-Bretagne (10,2 mains).
Au kilo près
Proportionnellement la plus forte de toutes les races de poneys natives de Grande-Bretagne — un fait qui les rendait inestimables dans les mines de charbon.
Petits mais redoutables
Ne vous fiez pas à leur taille. Au kilo près, le poney de Shetland est le plus fort de toutes les races de chevaux. Il s’est développé dans l’un des environnements les plus rudes de Grande-Bretagne — étés courts, longs hivers, pâturages maigres — et chaque trait qu’il possède est une adaptation à la survie. Le pelage double et épais, la crinière et la queue fournies, le corps trapu — tout cela, c’est Shetland.
Les poneys des mines
Au XIXe siècle, la vie du poney de Shetland a changé de manière spectaculaire. Le Mines Act de 1842 a interdit aux femmes et aux enfants de travailler sous terre dans les mines de charbon britanniques — et les propriétaires des mines se sont tournés vers les poneys de Shetland pour les remplacer. Des milliers furent exportés depuis Shetland pour travailler dans les houillères du nord de l’Angleterre et de l’Écosse, tirant le charbon dans des tunnels trop bas pour des animaux plus grands. Certains passèrent toute leur vie sous terre, sans jamais voir la lumière du jour.
Une impression de liberté
Les poneys que vous voyez aujourd’hui semblent errer librement dans les collines et au bord des routes de Shetland — mais ils appartiennent tous à des crofters locaux qui veillent sur eux. C’est là une part de la tradition du crofting : la terre est partagée, les animaux sont individuels, et le lien entre les gens et les poneys ici est ancien, profondément intime.
Anecdote : il y a quelque chose de merveilleusement ironique dans l’histoire du poney de Shetland. Ces animaux ont évolué dans l’un des endroits les plus isolés et les plus battus par les vents de Grande-Bretagne — puis ont passé l’ère victorienne à travailler dans l’obscurité des mines de charbon anglaises. Lorsque les derniers poneys des mines ont été mis à la retraite dans les années 1990, cela a été considéré comme un moment d’importance nationale. Aujourd’hui, la race prospère à nouveau, et Shetland est de nouveau leur foyer.
Scalloway — La ville qui gardait un secret
Bienvenue à Scalloway — l’ancienne capitale de Shetland, et une ville qui a deux histoires extraordinaires à raconter. L’une a 400 ans, bâtie en pierre et en tyrannie. L’autre n’a guère plus de 80 ans, bâtie en courage et en silence. Les deux sont visibles depuis l’endroit où nous nous trouvons.
1600 — Black Patie construit son château
Patrick Stewart, 2nd Earl of Orkney — connu à Shetland sous le nom de « Black Patie » — entreprit la construction du Scalloway Castle en 1599-1600. Il fut accusé d’avoir recouru au travail forcé de la population locale pour le bâtir. Le château servait à la fois de résidence et de tribunal — un lieu où il rendait sa propre justice, d’une brutalité sans mesure. L’inscription latine au-dessus de la porte se traduit ainsi : « Cette maison dont les fondations reposent sur le roc tiendra, mais si elles reposent sur le sable, elle s’effondrera. » L’histoire n’a pas manqué de relever l’ironie.
1615 — La chute de Black Patie
Patrick Stewart fut arrêté en 1609 et exécuté à Édimbourg en 1615, avec son fils Robert. Il n’avait régné sur Shetland que pendant quinze ans à peine. Le château tomba presque aussitôt en délabrement après sa mort — utilisé brièvement, puis abandonné. Il demeure aujourd’hui l’un des deux seuls châteaux jamais construits à Shetland, et un symbole puissant de ce qui arrive quand le pouvoir est fondé sur l’oppression plutôt que sur le consentement.
1942 — La guerre secrète commence
Trois siècles après la chute de Black Patie, Scalloway se retrouva au centre de l’une des opérations clandestines les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, l’opération Shetland Bus transféra sa base ici depuis Lunna. Des bateaux de pêche norvégiens — déguisés en simples embarcations de travail — effectuaient la traversée de 200 miles vers la Norvège occupée par les nazis lors des nuits d’hiver les plus noires et les plus tempétueuses, transportant agents, armes et matériel radio, puis ramenant des réfugiés.
1941–1945 — Toute l’histoire
Au fil de la guerre, le Shetland Bus mena plus de 200 missions. Il livra environ 400 tonnes d’armes et de ravitaillement à la résistance norvégienne, infiltra quelque 192 agents dans la Norvège occupée et évacua environ 373 réfugiés vers la sécurité. Au moins 44 membres du personnel norvégien perdirent la vie. L’opération était si secrète que les habitants de Scalloway — qui hébergeaient et nourrissaient les équipages norvégiens — n’en parlèrent jamais publiquement pendant la guerre.
« Les conditions les plus favorables pour pénétrer en territoire norvégien occupé étaient les nuits les plus sombres et les plus tempétueuses — laissant le temps jouer contre les petites embarcations de pêche autant, sinon plus, que les forces allemandes. »
— Scalloway Museum, à propos de l’opération Shetland Bus
Anecdote : Le Shetland Bus Memorial, sur le front de mer, est construit avec des pierres venues des deux pays — pierre de Shetland et pierre de Norvège, l’une provenant de la région d’origine de chacun des 44 Norvégiens morts. C’est un monument discret, sans ostentation, mais quand on sait ce qu’il représente — le courage d’hommes traversant la mer du Nord dans des bateaux de pêche en hiver, dans l’obscurité, sous la menace des avions et des navires de patrouille allemands — il devient l’un des mémoriaux les plus bouleversants auprès desquels on puisse se tenir. En décembre, les équipages rapportaient même des sapins de Noël depuis la Norvège pour les îles sans arbres de Shetland. De petits gestes d’humanité au cœur de la guerre.
Clickimin Broch — 1 500 ans de Shetland dans une seule pierre
L'île qui n'a pas toujours été une île
« À seulement quinze minutes de marche du cœur de Lerwick, au bord d'un loch paisible, se dresse l'un des sites préhistoriques les plus stratifiés et discrètement extraordinaires de toute l'Écosse. Clickimin Broch ne cherche pas à attirer l'attention — mais une fois son histoire connue, il est impossible de détourner le regard. »
1 500 ans sur un seul promontoire
~700 av. J.-C. — Ferme de l'âge du bronze
Une ferme familiale. Du bétail, des cultures et une maison de pierre sur ce qui était alors une petite île dans un loch ouvert sur la mer.
~500 av. J.-C. — Maison longue de l'âge du fer
De nouveaux arrivants sont venus — peut-être depuis la Grande-Bretagne continentale — et ont reconstruit le site sous la forme d'une grande ferme circulaire. L'île devenait un lieu de pouvoir.
~300 av. J.-C. — Le fort
Une nouvelle vague de colons celtes a ceint le promontoire d'un solide rempart défensif et construit l'énigmatique « blockhouse » — une structure unique à Shetland — gardant la seule entrée.
~1er siècle apr. J.-C. — Le broch
La tour que nous voyons aujourd'hui a été érigée — atteignant à l'origine 12 à 15 mètres de hauteur, avec des murs creux contenant des escaliers intérieurs, des galeries et des cellules de garde. Un prodige d'ingénierie construit sans mortier.
~IIe–Ve siècle apr. J.-C. — La wheelhouse
À mesure que le besoin de défense s'est estompé, le broch a été partiellement démonté et une grande wheelhouse — une demeure circulaire aux piers de pierre rayonnant comme des rayons de roue — a été bâtie à l'intérieur de ses murs. La vie s'y est poursuivie jusqu'aux environs de l'an 500.
Les histoires dont vos invités se souviendront
La pierre de couronnement
« Sur la chaussée qui mène au broch, se trouve une dalle plate gravée d'une paire d'empreintes humaines. Ce n'est pas le fruit de l'érosion. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'une pierre de couronnement — un lieu où un chef ou un roi se tenait, posant ses pieds dans les empreintes sculptées, pour être investi devant son peuple. On retrouve la même tradition à Dunadd, en Argyll, l'ancienne capitale du royaume de Dál Riata. Se tenir dans ces empreintes, c'était affirmer sa prise sur la terre elle-même. »
Du verre romain aux confins de l'Empire
« Parmi les découvertes mises au jour ici entre 1953 et 1957 figuraient deux fragments de verre romain — datant du début du Ier siècle au milieu du IIIe siècle apr. J.-C. Rome n'a jamais conquis Shetland. Les légions ne sont jamais parvenues si loin au nord. Et pourtant, du verre romain a trouvé son chemin jusqu'ici — très probablement par des réseaux commerciaux s'étendant à travers le monde connu. Quelqu'un, dans ce broch, aux confins de l'ancien monde, buvait dans un vase romain. Ce seul détail mérite qu'on s'y arrête. »
Un dé, du fanon de baleine et des lampes de pierre
« Les fouilles ont également mis au jour un dé de jeu, des objets sculptés en fanon de baleine, des pierres à aiguiser et des lampes de pierre. Ce ne sont pas les reliques de guerriers — ce sont les biens de personnes. Des gens qui jouaient à la lueur des lampes, qui sculptaient des objets dans les os des baleines rejetées par la mer, qui affûtaient leurs outils et racontaient leurs histoires dans une tour de pierre au bord d'un loch, aux confins septentrionaux du monde. »
« Clickimin a été d'abord “fouillé” — avec un enthousiasme certain — par des gentlemen victoriens en 1861. Ils étaient de bonne foi, mais ils ont aussi reconstruit certaines parties, ce qui explique pourquoi les archéologues débattent encore de ce qui est original et de ce qui relève de l'interprétation victorienne. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ce lieu a été occupé sans interruption pendant plus de 1 500 ans. Plus longtemps que le temps qui nous sépare de la conquête normande de l'Angleterre. Pensez-y en traversant la chaussée. »
Centre-ville de Lerwick — Da Street & Harrison Square
Nous bouclons la boucle — de retour à Lerwick, la capitale de Shetland et sa seule ville. Nous arrivons par l’Esplanade et descendons jusqu’à Harrison Square, à l’extrémité sud de Commercial Street — que tous les habitants de Shetland appellent simplement « Da Street ». C’est le cœur de la ville, et il l’est depuis plus de 400 ans. Mais quand on se tient ici en 1600, il n’y avait rien — ni bâtiments, ni rue, seulement une petite plage de sable avec un ruisseau d’eau douce qui descendait vers le rivage.
Da Street — L’une des plus belles de Scotland
Commercial Street, pavée de pierre, serpente entre de hauts bâtiments en pierre datant des XVIIIe et XIXe siècles. Elle a été élue l’une des plus belles rues commerçantes de Scotland — et chaque dalle a été taillée dans le socle rocheux de Shetland. La rue suit exactement la ligne de l’ancien rivage, et les ruelles étroites qui s’en détachent — les « Lons and Klosses » — sont les anciennes venelles norroises de la vieille ville.
Façonnée par le hareng néerlandais
Lerwick doit son existence à l’industrie du hareng néerlandais. Dès les années 1500, des navires de pêche néerlandais appelés « busses » remontaient chaque été vers les eaux de Shetland. Des insulaires entreprenants installèrent des échoppes le long du rivage pour commercer avec eux — et ces échoppes devinrent des bâtiments, puis ces bâtiments devinrent une ville. Au XVIIe siècle, Lerwick avait dépassé Scalloway comme principal centre de Shetland.
Fort Charlotte — Le gardien de la ville
Au-dessus de la ville, Fort Charlotte fut construit en 1665 pour protéger le port contre les Néerlandais — précisément ceux-là mêmes dont le commerce avait créé la ville. Il fut incendié par les Néerlandais en 1673, reconstruit en 1781, et se dresse encore aujourd’hui. C’est l’un des forts d’artillerie les mieux préservés de Scotland, et l’entrée y est gratuite.
Shetland pittoresque — Une journée en résumé
Alors que nous reprenons la route le long de l’Esplanade et redescendons vers Mairs Pier, prenez un instant pour regarder une dernière fois la ville. En l’espace de quelques heures, nous sommes passés des voes de la côte est, aux noms norrois, aux vallées abritées de l’ouest ; d’un atelier de joaillerie qui façonne l’argent depuis 1953 à un mémorial qui honore des hommes ayant traversé la mer du Nord dans des bateaux de pêche, au cœur de l’hiver, pour porter l’espoir d’une nation. Voilà Shetland : compacte par sa géographie, immense par ses récits.
Miles parcourus
Distance totale aujourd’hui
Étapes visitées
Lieux de notre visite
Ans d’existence
Âge de la race de poneys de Shetland
Missions de bus
1941–1945
Ancien & Moderne
Des poneys de l’âge du bronze à un atelier de joaillerie du XXIe siècle. D’un château du XVIIe siècle bâti par un tyran à un mémorial du XXe siècle édifié par une communauté. Shetland porte ses couches d’histoire avec une étonnante légèreté — il n’est jamais nécessaire de creuser bien loin pour les découvrir.
Terre & Mer
Chaque route de cette visite a longé l’eau. Voes, lochs, sounds et Atlantique ouvert — la mer n’est jamais à plus de quelques minutes, quelle que soit la direction. Shetland compte 1,679 miles de littoral. Aucun point du Mainland n’est à plus de trois miles de la mer.
Isolement & Connexion
Ces îles paraissent isolées — et, d’une certaine manière, elles le sont. Mais elles ont toujours été reliées : à la Norvège par l’histoire et par le sang, aux Pays-Bas par le commerce, au reste du monde par les voyages extraordinaires de leurs habitants. Le Shetlander devenu roi des Cocos Islands. Les pêcheurs norvégiens devenus des héros de la résistance. La connexion a toujours été la plus grande force de Shetland.
Note du guide : Au moment où vos invités débarquent à Mairs Pier, rappelez-leur que le Shetland Museum and Archives est ouvert sur le front de mer — c’est la façon idéale de prolonger les récits de la journée. Et si quelqu’un vous demande ce qu’il devrait rapporter de Shetland, la réponse est simple : une pièce de Shetland Jewellery, et le souvenir d’avoir contemplé le voeu depuis Whiteness, étendu en contrebas.
Visite : les contrastes de Shetland
Horaires de la visite et description
La visite peut être effectuée en sens inverse
Shetland est une mosaïque de plus d’une centaine d’îles habitées par environ 22 000 personnes et une abondance de faune sauvage. C’est une terre façonnée par la mer, avec ses falaises spectaculaires sculptées et ses baies de sable paisibles. À une heure de route au sud de Lerwick, vous rejoignez le saisissant Jarlshof. Au cours de votre trajet à travers Shetland, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir le charmant et curieux poney de Shetland, autrefois essentiel à la vie des crofts, présent à Shetland depuis au moins l’âge du bronze.
Une fois à Jarlshof, explorez ce joyau archéologique, mis au jour durant l’hiver 1896 par une violente tempête, révélant ce remarquable site et ses vestiges de colonies du Néolithique, de l’âge du bronze et de l’âge du fer. On peut également y voir des maisons rectangulaires en pierre d’une ancienne communauté viking, et vous explorerez avec votre guide les vestiges de ces villages, éparpillés sur un bas promontoire verdoyant au bord de la mer.
Vous rejoindrez ensuite le petit village historique de Hoswick pour visiter le Hoswick Visitor Centre. Vous y découvrirez l’histoire et la culture de Shetland à travers des panneaux d’interprétation, et ceux qui souhaitent faire un peu de shopping pourront acheter des vêtements Shetland authentiques en laine de Shetland dans la boutique de tricots. Vous profiterez de rafraîchissements offerts dans ce lieu.
Sur le chemin du retour vers Lerwick, admirez les paysages de Shetland et observez les petites zones agricoles où l’élevage ovin tient une place importante. Les moutons noirs et bruns de Shetland paissent dans des pâturages bordés de murets de pierre sèche soigneusement agencés, et de petites communautés de crofters se nichent sur d’étroites péninsules, toujours près de la mer. La tourbe n’est plus que rarement utilisée à Shetland pour chauffer les maisons, mais vous passerez devant les zones où elle est coupée en poursuivant à travers la lande sur la route du retour vers Lerwick.
Aperçu de l’itinéraire du tour : Shetland Contrasts
Ce circuit offre une expérience classique de South Mainland à Shetland, mêlant villages côtiers, paysages de crofting, plages spectaculaires et héritage préhistorique et norrois — au départ de Mairs Pier (Lerwick) et en descendant vers le sud à travers le cœur du South Mainland, avec des visites à Rerwick Beach et au remarquable site préhistorique de Jarlshof, avant de remonter vers le nord par Hoswick et Sandwick.
Lien Google Maps intégré
Résumé de l’itinéraire
Lerwick (Mairs Pier) → A970 → Fladdabister → Aithsetter → A970 → B9122 → Rerwick Beach → A970 → Jarlshof (Sumburgh) → A970 → C210 → Hoswick → Sandwick Viewpoint → A970 → A969 → Lerwick (centre-ville) → Mairs Pier
Distance totale : 56,3 miles / 90 km
Temps de conduite total : env. 1 h 30 min (hors arrêts)
Route principale : A970 (axe principal traversant Mainland Shetland)
Instructions complètes du trajet pas à pas
Suivez ces indications détaillées pour naviguer sur l’itinéraire du tour en toute sécurité et avec efficacité. Chaque section est clairement repérée afin d’assurer une progression fluide à travers les paysages du South Mainland de Shetland.
Départ de Mairs Pier
Quittez Mairs Pier. Rejoignez l’A970 en direction du sud à travers la périphérie de Lerwick.
Section 1 — Fladdabister (8,4 miles / 15 min)
Continuez vers le sud sur l’A970. Tournez à gauche hors de l’A970 en direction de Fladdabister. Route locale étroite sur l’approche finale. Arrivée à Fladdabister.
Section 2 — Aithsetter (2,3 miles / 4 min)
Revenez à l’A970. Continuez vers le sud. Tournez à gauche sur la C211. Arrivée à Aithsetter.
Section 3 — Rerwick Beach (10,1 miles / 15 min)
Reprenez l’A970 en direction du sud. Traversez la campagne ouverte. Tournez à droite sur la B9122. Continuez jusqu’au littoral. Arrivée à Rerwick Beach.
🟡 ARRÊT 1 — Rerwick Beach
Pause sur la plage atlantique spectaculaire. Prévoyez du temps pour que les invités puissent admirer le paysage côtier.
Section 4 — Jarlshof (7,0 miles / 12 min)
Revenez à l’A970. Continuez vers le sud en direction de Sumburgh. Engagez-vous dans la route d’accès au site. Arrivée à Jarlshof Prehistoric and Norse Settlement.
🟡 ARRÊT 2 — Jarlshof (visite comprise)
L’un des sites archéologiques les plus remarquables des îles britanniques — 4 000 ans d’occupation continue. Prévoyez le temps nécessaire pour la visite complète.
Instructions du trajet de retour
Après la visite de Jarlshof, le retour remonte vers le nord à travers le South Mainland, avec un arrêt au Hoswick Visitor Centre et au Sandwick Viewpoint avant de rejoindre à nouveau Lerwick.
Section 5 — Hoswick Visitor Centre (13,0 miles / 19 min)
Quittez Jarlshof et reprenez l’A970 en direction du nord. Continuez à travers le South Mainland. Tournez à droite sur la C210. Suivez la route locale (routes rurales étroites à l’approche d’Hoswick). Arrivée au Hoswick Visitor Centre.
🟡 ARRÊT 3 — Hoswick Visitor Centre (visite comprise)
Héritage de Shetland, tissage et artisanat local. Prévoyez le temps nécessaire pour la visite complète.
Section 6 — Sandwick Viewpoint (2,0 miles / 4 min)
Continuez sur la C210. Court trajet jusqu’au point de vue côtier. Arrivée au point de vue de Sandwick Road End.
🟡 ARRÊT 4 — Sandwick Viewpoint
Arrêt panorama côtier — vues vers Mousa Island, qui abrite le célèbre Mousa Broch.
Section 7 — Lerwick Town Centre (12,3 miles / 18 min)
Reprenez l’A970 en direction de Lerwick. Au rond-point, continuez sur South Road (A969). Suivez la route jusqu’au centre-ville via Church Road → Esplanade. Arrivée à Lerwick (secteur de Commercial Street).
Section 8 — Retour à Mairs Pier (1,2 miles / 4 min)
Quittez le centre-ville via A969 → A970. Suivez les panneaux vers le port. Retour à Mairs Pier. Voyage terminé.
Quitter Lerwick — la route du sud commence
Au moment où nous quittons Mairs Pier et rejoignons l’A970 en direction du sud, prenez un instant pour regarder Lerwick une dernière fois — la ville la plus septentrionale des îles Britanniques, accrochée à flanc de colline au-dessus du port. À partir d’ici, la route vers le sud est l’une des grandes routes d’Écosse. L’A970 est l’épine dorsale de South Mainland, une unique route qui se faufile à travers un paysage qui a à peine changé depuis mille ans.
Les voes
À mesure que vous descendez vers le sud, la route longe une série de voes — le mot shetlandais pour désigner les bras de mer, directement issu du vieux norrois « vágr ». Ces longues languettes d’eau abritée furent les autoroutes de l’âge viking, et chaque hameau que vous traversez fut jadis une ferme norroise.
Poneys shetlandais & moutons
Gardez les yeux sur la lande. Les poneys shetlandais — autrefois les chevaux de trait des mines de charbon du nord de l’Angleterre — parcourent encore librement ces terres. Les moutons shetlandais, reconnaissables à leur laine fine, paissent ces collines depuis plus de mille ans.
Fladdabister
Notre premier point de passage — un hameau au-dessus de la baie de Fladdabister, à 8,4 miles au sud de Lerwick. Cherchez les ruines d’anciennes maisons de crofters aux influences architecturales néerlandaises, souvenir des siècles d’échanges de Shetland avec les Pays-Bas. Le site abrite aussi de remarquables planticrubs — de petites enclos de pierre circulaires destinés à protéger les jeunes plants de kale du vent féroce de Shetland.
« La connexion néerlandaise n’a rien d’un hasard. Pendant plus de 300 ans, du XVe au XVIIIe siècle, les flottilles hollandaises de hareng, parfois fortes de plus de 2 000 navires, jetaient l’ancre chaque été dans les voes de Shetland. Elles commerçaient, troquaient, et laissaient derrière elles des mots, des techniques de construction, et même des lignées de sang. Quand les Shetlandais disent “voe” (du vieux norrois vágr — bras de mer), “geo” (du vieux norrois gjá — crique) ou “wick” (du vieux norrois vík — baie), ils parlent une langue qui a disparu il y a plus de deux siècles mais qui vit encore dans chaque nom de lieu de cette péninsule. Quand ils bâtissent avec ce pignon à gradins si caractéristique, ils font écho à Amsterdam. »
Rerwick Beach — Le rivage atlantique caché de Shetland
Nous avons quitté la A970 pour emprunter la B9122 et descendu vers la côte — et soudain, la voici. Rerwick Beach. Un vaste arc de sable sur la côte ouest du South Mainland, face à Muckle Sound et à l’Atlantique au large. C’est l’un des secrets les mieux gardés de Shetland — souvent éclipsé par la plus célèbre St Ninian's Isle plus au sud, mais d’autant plus précieux pour cela.
Orientation SO
Exposition tournée vers le ressac atlantique dominant
Phoques
Les phoques gris viennent régulièrement se reposer sur le sable — à observer de préférence depuis la route en surplomb
3 000 miles
La distance parcourue par les vagues de l’Atlantique avant d’atteindre ce rivage — depuis les côtes de Terre-Neuve
Ce que vos guides vous diront
Les phoques que l’on aperçoit depuis la route au-dessus sont des phoques gris — Halichoerus grypus — l’une des plus grandes populations au monde vit dans les eaux de Shetland. Ils s’échouent sur des plages comme Rerwick pour se reposer, muer et mettre bas. Un conseil à donner à vos visiteurs : résistez à la tentation de descendre sur la plage si des phoques sont présents. Ils semblent détendus, mais ils sont facilement effarouchés, et un phoque affolé file vers la mer — or un phoque pressé est étonnamment rapide et étonnamment massif.
Le son de l’Atlantique
Arrêtez-vous ici, sur la hauteur, et écoutez. Par temps calme, on entend le clapotis doux des vagues et le cri lointain des fulmars portés par les courants ascendants. Par grand vent — et Shetland en connaît beaucoup — le son est tout autre. Les vagues qui se brisent sur Rerwick ont traversé trois mille miles d’océan ouvert sans toucher terre. Il n’y a rien entre cette plage et les côtes de Terre-Neuve. Voilà l’Atlantique brut, sans filtre — et il est magnifique.
Jarlshof — Là où 4000 ans d’histoire reposent sous vos pieds
Nous voici maintenant à l’extrémité sud de la Mainland de Shetland — Sumburgh. Et ce qui s’offre à vous est, tout simplement, l’un des lieux les plus extraordinaires des îles Britanniques. Jarlshof. Un site où, si vous vous tenez au bon endroit, vous pouvez plonger du regard à travers 4 000 ans d’histoire humaine — couche après couche de murs de pierre, chacun bâti sur le précédent, chacun racontant l’histoire d’un peuple différent qui a choisi ce promontoire au-dessus de la baie abritée de West Voe comme foyer.
c.2700 av. J.-C. — Les colons néolithiques
Les premiers habitants à atteindre Shetland ont probablement débarqué tout près de cet endroit même. Des fragments de poterie néolithique découverts ici sont presque identiques à ceux de Skara Brae, dans les Orkney — il s’agissait de communautés reliées entre elles, aux confins du monde connu.
c.2000 av. J.-C. — Les forgerons de l’âge du bronze
L’âge du bronze a laissé derrière lui des maisons ovales en pierre — le plus ancien type d’habitation de Shetland. Plus remarquable encore, une forge de la fin de l’âge du bronze, construite vers 800 av. J.-C. à l’intérieur de l’une des maisons plus anciennes, a été retrouvée avec des moules d’argile servant à couler des épées et des têtes de hache en bronze. Ce n’étaient pas de simples agriculteurs isolés ; ils étaient reliés à des réseaux d’échanges qui s’étendaient à travers l’Écosse et l’Europe.
c.500 av. J.-C. — Village de l’âge du fer, broch & maisons en roue
L’âge du fer apporta un premier village de maisons rondes en pierre, certaines avec des souterrains — des passages souterrains peut-être utilisés comme greniers à grain. Plus tard vint le broch — une tour circulaire en pierre sèche — puis les extraordinaires maisons en roue : des bâtiments ronds en pierre dont les piliers intérieurs rayonnent depuis un foyer central comme les rayons d’une roue. Les maisons en roue sont postérieures au broch et comptent parmi les plus beaux exemples qui existent.
c.400–800 apr. J.-C. — La période picte
Entre l’âge du fer et l’arrivée des Norse, Jarlshof fut occupé par des Pictes — les habitants autochtones du nord de l’Écosse. Ils ont laissé derrière eux des œuvres remarquables, notamment un galet peint et une pierre de symboles sculptée, preuves d’une culture sophistiquée souvent éclipsée par les vestiges norrois plus spectaculaires.
c.800 apr. J.-C. — L’arrivée des Norse
Les Vikings sont arrivés à Shetland vers 800 apr. J.-C. et y sont tout simplement restés. Les longues maisons norroises de Jarlshof sont les plus grands vestiges visibles de l’époque viking en Grande-Bretagne. Ils cultivaient la terre, pêchaient, élevaient des familles — et sont restés là pendant 500 ans.
c.1300 apr. J.-C. — La ferme médiévale
Une ferme médiévale fut construite au-dessus des vestiges norrois — la vie poursuivant, comme toujours, son cours sur ce promontoire fertile au-dessus de la baie abritée.
Années 1500 — La maison du laird
La structure la plus visible aujourd’hui est la maison en ruine du laird, datant des années 1500 — la « Old House of Sumburgh ». C’est cette ruine que Sir Walter Scott vit lors de sa visite en 1814, et qu’il baptisa « Jarlshof » — signifiant « Maison du comte » — dans son roman The Pirate, publié en 1822.
Jarlshof — Des histoires à raconter à vos visiteurs
Jarlshof récompense ceux qui savent raconter. Les faits, à eux seuls, sont extraordinaires — mais ce sont les histoires humaines tissées dans ces pierres qui resteront avec vos visiteurs bien après leur départ. Voici les récits qui donnent vie à Jarlshof.
La glissade de Walter Scott
Lorsque Sir Walter Scott visita Sumburgh en 1814, il fut si bouleversé par le paysage dramatique qu'il nota dans son journal une réaction plutôt peu élégante. Debout sur les pentes herbeuses et abruptes au-dessus de la baie, il s'assit — et dévala la pente sur une centaine de pieds jusqu'en bas. Il écrivit : « J'ai donné libre cours à mon enthousiasme de manière plus simple... J'ai glissé sur une centaine de pieds, et j'ai trouvé cet exercice parfaitement à la mesure de mon exaltation. » Il recommanda l'expérience à tous ses confrères écrivains. Le nom « Jarlshof » — qui signifie Earl's House — vient de son roman de 1822 The Pirate. Ironiquement, rien n'indique qu'un quelconque earl viking ait jamais vécu ici.
La tempête qui a révélé l'histoire
Pendant des siècles, les extraordinaires strates d'occupation de Jarlshof sont restées cachées sous des sables balayés par le vent. Ce sont une série de tempêtes violentes dans les années 1890 qui ont d'abord mis au jour les murs enfouis. Les archéologues ont fouillé le site dans les années 1890, 1930 et 1950 — chaque campagne révélant encore une autre couche d'occupation humaine sous la précédente. Le sable qui ensevelissait le site l'a aussi parfaitement préservé. Sans ces tempêtes, Jarlshof serait peut-être encore dissimulé.
Les Norse qui ne sont jamais repartis
Lorsque les Vikings arrivèrent à Shetland vers l'an 800, ils ne se contentèrent pas de piller puis de repartir — ils s'installèrent. Les longhouses norroises de Jarlshof constituent les vestiges de l'âge viking les plus étendus visibles en Grande-Bretagne. La langue norroise qu'ils apportèrent devint le Norn — parlé à Shetland jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, le dialecte de Shetland contient des centaines de mots d'ancien norrois. Les îles appartinrent à la Norvège jusqu'en 1468, lorsqu'elles furent données à Scotland dans le cadre d'une dot royale — et jamais rachetées.
Sumburgh Head — juste au-delà du site
Une courte promenade depuis Jarlshof mène à Sumburgh Head — la pointe la plus méridionale de Mainland, surmontée d'un phare construit par Robert Stevenson (grand-père de Robert Louis Stevenson) en 1821. Les falaises d'ici abritent l'une des colonies d'oiseaux marins les plus accessibles de Grande-Bretagne — les puffins nichent dans des terriers au sommet des falaises, les guillemots et les razorbills se pressent sur les corniches en contrebas, et, par temps calme, des rorquals mineurs et des orques sont parfois aperçus dans les eaux de Sumburgh Roost — l'un des courants de marée les plus puissants des British Isles.
Hoswick Visitor Centre — Un village qui a refusé d’oublier
Nous avons quitté la A970 pour emprunter la C210, puis suivi la petite route qui descend vers la côte — et ici, niché dans le paisible village de Hoswick, se trouve l’une des expériences les plus authentiques et les plus touchantes de Shetland. Le Hoswick Visitor Centre n’est pas un musée au sens traditionnel du terme. C’est un lieu de vie pour la communauté — géré par les habitants, pour les habitants et leurs invités — installé dans un bâtiment qui raconte à lui seul une histoire remarquable.
Un atelier de tissage voit le jour (1904)
Le knitwear de Shetland s’est imposé comme produit commercial à Hoswick en 1904. L’atelier de tissage est devenu le cœur de l’industrie textile locale — produisant les fins ouvrages de laine qui ont rendu Shetland célèbre dans le monde entier. À cette époque, les tricots pouvaient être échangés dans les magasins locaux non seulement contre de l’argent, mais aussi contre du thé, du sucre — et même du papier peint.
Les métiers à tisser se taisent (fin des années 1970)
À la fin des années 1970, l’industrie du tissage avait décliné et l’atelier s’était tu. Le métier à tisser ancien, le pirm winder et la machine à ourdir — les outils du métier — étaient restés sur place. Le bâtiment semblait n’avoir plus d’avenir.
La communauté agit
Les habitants de Hoswick ont refusé de laisser disparaître leur héritage. Des bénévoles locaux et des membres de la communauté se sont unis pour sauver l’ancien atelier de tissage et le transformer en centre d’accueil des visiteurs — un bien commun destiné à préserver et à partager l’histoire, la culture et les traditions de ce coin de Shetland pour les générations futures.
Un centre patrimonial vivant aujourd’hui
Aujourd’hui, le centre est animé par une équipe dévouée de membres du personnel et de bénévoles. Les visiteurs sont accueillis par des « Hoswick Ambassadors » locaux qui partagent les histoires du village. Le métier à tisser ancien, le pirm winder et la machine à ourdir sont toujours exposés — témoins silencieux d’un siècle de savoir-faire.
Le nom — et ce qu’il signifie
Le nom Hoswick vient du vieil norrois « Hósvík » — qui signifie « baie des maisons ». C’était autrefois un petit village de pêcheurs, et les archives photographiques montrent du poisson séchant sur la plage de Hoswick, ensuite emballé et vendu à l’exportation. La mer était tout ici — et la relation de la communauté avec elle n’a pas toujours été douce.
L’affaire de la baleine de Hoswick — Le jour où un village se dressa face au laird
À l’intérieur du Hoswick Visitor Centre, sur la mezzanine, vous trouverez une série de panneaux d’interprétation et de photographies d’archives qui racontent l’une des histoires les plus remarquables de l’histoire sociale de Shetland. Tout commence le 14 septembre 1888 — un jour qui a changé les droits juridiques de chaque communauté de crofters de Shetland.
Une communauté au bord de la famine
L’été 1888 avait été catastrophique pour Hoswick. La saison de pêche avait échoué. Une chute de neige précoce avait ruiné la récolte. Des familles faisaient face à de réelles difficultés — le genre de détresse qui, dans une communauté insulaire isolée des années 1880, pouvait signifier une véritable faim tout au long de l’hiver. Puis, le 14 septembre, un banc de 331 globicéphales est apparu dans la baie.
Le caa — Un effort collectif
Les hommes et les garçons de Hoswick et des communautés voisines ont fait ce que les Shetlanders faisaient depuis des siècles — ils ont poussé les baleines vers le rivage lors d’un caa, une chasse traditionnelle à la baleine. C’était un travail dangereux, épuisant, communautaire. Les baleines furent abattues et vendues. Le produit de la vente permettrait à la communauté de traverser l’hiver. Les photographies d’archives prises ce jour-là montrent la plage en pleine effervescence — des bateaux tirés sur le sable, des gens au travail, les shearlegs dressées pour traiter la prise.
Le laird réclame sa part — et perd
John Bruce le Jeune, le laird local qui possédait des terres à Hoswick, affirma qu’il avait droit à un tiers du produit de la chasse à la baleine — un ancien droit féodal. Les hommes de Hoswick, menés par Sinclair T. Duncan, refusèrent. Bruce les traduisit en justice. Il perdit. Il fit appel devant la Court of Session — la plus haute juridiction civile d’Écosse. Il perdit à nouveau. Le verdict était sans équivoque : les baleines appartenaient aux hommes qui les avaient poussées à terre, et non au propriétaire foncier. Désormais, toutes les baleines rabattues à terre à Shetland appartenaient à ceux qui les avaient capturées. Ce fut une victoire historique pour les communautés de crofters — et l’histoire est racontée, avec fierté, dans le bâtiment même où vous vous trouvez.
Point de vue de Sandwick — Le broch qui a défié le temps
Nous avons fait un court détour jusqu’au belvédère de Sandwick Road End — et la vue sur Mousa Sound est l’une des plus discrètement extraordinaires de toutes les Shetland. Cette petite île que vous apercevez, à un peu plus d’un kilomètre au large, c’est Mousa. Et cette tour ronde dressée sur sa rive — parfaitement préservée, haute de 13 mètres —, c’est Mousa Broch. Elle a été construite vers 300 av. J.-C. C’est le bâtiment de l’âge du fer le mieux conservé au monde.
Date approximative de construction — il y a plus de 2 300 ans
Hauteur du broch — il s’élève encore à sa hauteur d’origine, le seul broch d’Écosse dans ce cas
Nombre de brochs construits à travers l’Écosse — Mousa en est le plus bel exemple survivant
Nombre de sagas nordiques dans lesquelles Mousa Broch est mentionné nommément
Ce qui rend Mousa si remarquable
Les brochs sont propres à l’Écosse — des maisons-tours rondes en pierre sèche, formées de deux murs concentriques, avec un passage étroit et un escalier de pierre qui s’enroule entre les murs intérieur et extérieur jusqu’au sommet. Parmi les quelque 500 exemples encore existants, seuls une poignée — environ cinq — s’élèvent à peu près à leur hauteur d’origine. Mousa est le plus haut de tous — et le seul à avoir conservé son escalier intérieur complet. S’il a si bien résisté, c’est grâce à ses murs d’une épaisseur exceptionnelle et à son diamètre réduit. Il a, tout simplement, été construit pour durer.
En l’an 900, selon la saga d’Egil, un couple norvégien en fuite fit naufrage aux Shetland et trouva refuge dans « Morseyarborg » — Mousa Broch. Ils s’y abritèrent jusqu’à ce que le temps leur permette de poursuivre leur route vers l’Islande. Une tour de l’âge du fer vieille de 2 300 ans, mise au service d’un refuge romantique.
En l’an 1153, la saga d’Orkneyinga rapporte qu’un homme nommé Erlend enleva Margaret, la mère du jarl Harold, et l’emmena à Mousa Broch « où tout avait été préparé ». Le jarl Harold assiégea le broch — mais le trouva, selon la formule mémorable de la saga, « un endroit peu commode à atteindre ». Les amants finirent par négocier un accord. Le broch avait tenu bon.
Depuis ce point de vue, par temps clair, vous pouvez distinguer le broch à l’œil nu. Montrez-le à vos visiteurs — cette tour se dresse sur cette rive depuis plus de deux mille ans, à travers les raids vikings, les tempêtes médiévales et toute l’histoire écrite de l’Écosse. Elle est toujours là. Elle tient toujours debout. Et elle est magnifique.
La route du retour — vers le nord sur l’A970
Nous reprenons la route A970 vers le nord — la même route que nous avons quittée ce matin à Lerwick, mais, d’une certaine manière, elle paraît différente à présent. Le paysage n’a pas changé, mais nous, oui. Nous nous sommes tenus là où des forgerons de l’âge du Bronze coulaient leurs épées. Nous avons regardé au-delà de la même baie où les drakkars vikings mouillaient autrefois. Nous avons entendu l’histoire d’une communauté qui s’est dressée face à un laird — et qui a gagné. C’est cela, Shetland.
L’A970 — l’épine dorsale de Shetland
La route que nous empruntons — l’A970 — traverse toute la South Mainland de Shetland, de Lerwick à Sumburgh. Ce sont 25 miles parmi les paysages les plus spectaculaires et les plus variés d’Écosse. Chaque voe, chaque promontoire, chaque croft que nous passons porte une histoire. La South Mainland compte, par mile carré, davantage de sites archéologiques que presque n’importe où ailleurs en Grande-Bretagne.
La lumière de Shetland
L’une des choses que les visiteurs remarquent le plus souvent, c’est la qualité de la lumière à Shetland. À cette latitude — plus au nord que Bergen en Norvège — la lumière d’été est extraordinaire. En juin, la nuit tombe à peine. Le « simmer dim » — ce long crépuscule lumineux d’une nuit d’été à Shetland — est l’un des plus beaux phénomènes naturels des îles britanniques.
Lerwick en vue
À mesure que nous approchons de Lerwick, guettez la ville qui s’étend à flanc de colline au-dessus du port. La silhouette caractéristique de Fort Charlotte — construit en 1665 pour se protéger des Hollandais — domine la ville. En contrebas, le front de mer de Commercial Street, édifié sur des terres gagnées sur la mer, longe en courbe les rives du port. Nous serons bientôt de retour à Mairs Pier — et votre navire vous attend.
Shetland n’est pas un lieu facile d’accès — et c’est en partie ce qui le rend siיוחד. Les habitants d’ici ont toujours dû faire preuve de débrouillardise, de résilience et d’un lien profond avec la terre et la mer qui les entourent. Ce que vous avez vu aujourd’hui — les couches préhistoriques de Jarlshof, l’esprit communautaire de Hoswick, l’ancienne tour de Mousa dressée en sentinelle au-delà du sound — ne sont pas des pièces de musée. C’est l’héritage vivant d’un peuple qui habite ces îles depuis plus de 5 000 ans. Nous espérons que vous emporterez un peu de tout cela avec vous.
Visite : Nord de Shetland & Eshaness
Horaires et description de l’excursion
L’excursion peut se faire dans l’ordre inverse
Une excursion véritablement spectaculaire, qui nous plonge dans une côte dramatique à la rencontre de l’Écosse et de la Scandinavie : une aventure à ne pas manquer.
Alliance de villages pittoresques, de paysages inoubliables et d’un littoral impressionnant, cette journée laisse place à des panoramas à couper le souffle. Cette visite nous offre l’occasion d’admirer certains des paysages côtiers les plus sauvages et les plus beaux du Royaume-Uni.
Au départ de Lerwick, nous prenons la route vers Northmavine, situé au nord-ouest de la terre principale de Shetland. Nous franchissons Mavis Grind, large de seulement 32 mètres à son point le plus étroit. Ce lieu est important non seulement parce qu’il constitue la porte d’entrée de Northmavine, mais aussi parce qu’on dit qu’il s’agit du seul endroit du Royaume-Uni où l’on peut lancer une pierre d’une mer à l’autre, de la mer du Nord à l’océan Atlantique, en traversant la terre. Nous faisons halte pour une collation au Braewick Café et profitons de ses vues uniques, qui offrent un spectacle inoubliable. Nous reprenons ensuite la route vers notre prochaine étape, Eshaness Lighthouse. Construit en 1929 par David & Charles Stevenson, les oncles de Robert Louis Stevenson, il fut le dernier des phares Stevenson à être édifié à Shetland. Pour les paysages et les formes géologiques, peu d’endroits à Shetland, et peut-être même en Grande-Bretagne, peuvent rivaliser avec Eshaness. La fureur de l’Atlantique a façonné les formations géologiques spectaculaires que l’on y trouve, notamment des stacks, des arches naturelles, de profondes failles et des grottes, dont l’une pourrait bien être la plus grande du Royaume-Uni (elle reste à mesurer). Les falaises abritent aussi de nombreux oiseaux marins et la faune y est abondante.
Ce sont là quelques-uns des sites les plus théâtraux et les plus saisissants des îles Britanniques.
Aperçu de l’itinéraire : North Shetland & Eshaness
Cette spectaculaire excursion circulaire d’une journée entière part de Mairs Pier (Lerwick) et remonte la colonne vertébrale de Shetland Mainland — mêlant criques côtières isolées, falaises atlantiques sauvages à Eshaness, l’étonnant isthme étroit de Mavis Grind, ainsi que les douces vallées agricoles de Weisdale et Whiteness, avant un retour au port.
Résumé de l’itinéraire
Mairs Pier (Lerwick) → A970 North → Girlsta → Voe → A970 → B9078 → Braewick Café → Eshaness Lighthouse → B9078 → A970 → Mavis Grind → A970 South → B9075 → A971 → Weisdale → Whiteness Viewpoint → A971 → A970 → Mairs Pier (Lerwick)
Distance totale : 83.1 miles / 134 km
Temps de conduite total : environ 2 h 10 min (arrêts non compris)
Routes principales : A970 → B9071 → B9078 → A970 → B9075 → A971
Instructions complètes de l’itinéraire, étape par étape
Suivez ces indications pour parcourir l’itinéraire circulaire North Shetland & Eshaness. Toutes les routes sont à chaussée simple ou double — adaptées aux autocars. Prévoyez du temps supplémentaire à Braewick et Eshaness, car les panoramas sur l’Atlantique sont exposés et les visiteurs voudront s’attarder.
Départ de Mairs Pier, Lerwick
Suivez North Road jusqu’à Gremista Road (A970). Prenez la direction nord en quittant Lerwick par l’axe principal.
Cap au nord sur l’A970 jusqu’à Girlsta
Poursuivez vers le nord sur l’A970 à travers les criques côtières et les landes ouvertes. (9.6 miles / 15–16 minutes depuis Lerwick). Girlsta Loch est visible sur la droite — l’un des plus grands lochs d’eau douce de Shetland.
De Girlsta à Voe — ARRÊT 1 (Toilettes si nécessaire)
Continuez vers le nord sur l’A970. Tournez à gauche sur la B9071. Suivez la courte route locale jusqu’à Voe. (8.6 miles / 10–12 minutes depuis Girlsta). Voe est un village pittoresque au fond d’Olna Firth — un bras de mer abrité. Arrêt toilettes si besoin.
De Voe à Braewick Café — ARRÊT 2
Revenez sur l’A970 en direction du nord. Poursuivez à travers le centre de Mainland. Tournez à droite sur la B9078 vers la côte atlantique. (19.9 miles / 25–30 minutes depuis Voe). Arrivée à Braewick Café pour une pause rafraîchissante. Arrêt photo pour The Drongs — d’impressionnants stacks marins surgissant de l’Atlantique.
De Braewick à Eshaness Lighthouse — ARRÊT 3
Continuez sur la route locale en suivant les panneaux vers les falaises. (2.7 miles / 5–6 minutes depuis Braewick). Eshaness Lighthouse a été construit en 1929 par David & Charles Stevenson — oncles de Robert Louis Stevenson, et dernier phare Stevenson édifié à Shetland. Prévoyez du temps pour que les visiteurs profitent des vues depuis les falaises — stacks marins, arches naturelles, profondes fissures et grottes.
D’Eshaness à Mavis Grind — ARRÊT 4
Retour par la B9078. Rejoignez brièvement l’A970 vers le nord, puis poursuivez à travers un paysage qui se resserre en direction de Mavis Grind. (15.2 miles / 20–25 minutes depuis Eshaness). Arrêt photo à Mavis Grind — la plus étroite jonction terrestre du Royaume-Uni, à un peu plus de 90 mètres de large. Le seul endroit au Royaume-Uni où l’on peut lancer une pierre de la mer du Nord jusqu’à l’océan Atlantique.
De Mavis Grind à Weisdale
Prenez la direction sud sur l’A970. Continuez vers le centre de Mainland. Tournez à droite sur la B9075, puis à gauche sur l’A971. (14.9 miles / 20–22 minutes depuis Mavis Grind). Arrivée à Weisdale — une paisible vallée de crofting, qui abrite Shetland Jewellery.
De Weisdale à Whiteness Viewpoint
Poursuivez sur l’A971. Tournez à droite vers la route côtière. (3.7 miles / 5–6 minutes depuis Weisdale). Whiteness Viewpoint offre des vues panoramiques sur Whiteness Voe et le paysage shetlandais environnant.
De Whiteness à Lerwick (Retour)
Rejoignez l’A971. Raccordez-vous à l’A970 vers le sud. Suivez la route en direction de Lerwick. (8.5 miles / 12–15 minutes depuis Whiteness). Retour à Mairs Pier.
Quitter Lerwick — Cap au nord sur l’A970
La route qui traverse toute Shetland
À mesure que le coach s’éloigne de Mairs Pier et s’engage vers le nord sur l’A970, vous empruntez l’une des routes les plus spectaculaires de Grande-Bretagne. C’est l’épine dorsale de Shetland — la seule route principale qui parcourt toute la longueur de Mainland, de Lerwick au sud jusqu’à Hillswick au nord. Tout ce que vous verrez aujourd’hui rayonne à partir de cette route.
Gremista & le Voe of Sound
Juste au nord de Lerwick, la route longe le Voe of Sound — une baie abritée qui sert de port naturel depuis des siècles. Le mot « voe » vient du vieux norrois « vágr », qui signifie baie ou crique. Vous l’entendrez constamment aujourd’hui — le paysage de Shetland est nommé dans la langue des Vikings.
La lande tourbeuse s’ouvre
À mesure que Lerwick disparaît derrière vous, le paysage se déploie en vastes landes sans arbres. Il n’y a pas d’arbres indigènes à Shetland — la combinaison de sols acides et minces, du vent atlantique implacable et du pâturage des moutons a maintenu les îles nues pendant des millénaires. Ce qui peut sembler austère à certains est, pour d’autres, l’un des paysages les plus sincères et les plus élémentaires d’Europe.
Tingwall Valley
À l’ouest, la large vallée plate de Tingwall s’ouvre — l’une des rares zones véritablement fertiles de Shetland. Son nom vient du vieux norrois « þingvöllr » — le « champ de l’assemblée » — l’endroit où le parlement norrois, le Lawting, se réunissait autrefois pour trancher les différends et rendre la loi. L’héritage norrois de Shetland ne réside pas seulement dans les noms de lieux — il est inscrit dans la structure même de la manière dont cette terre a été gouvernée pendant des siècles.
L’A970 a été construite pour relier des communautés qui dépendaient autrefois entièrement de la mer. Aujourd’hui encore, la parcourir donne l’impression de traverser un paysage qui a à peine changé en mille ans.
Girlsta — Le loch nommé d’après une fille viking
Un nom ciselé dans le chagrin
À mesure que le A970 franchit une légère montée, le loch de Girlsta apparaît sur votre droite — une longue étendue d’eau sombre, posée en silence au cœur des landes. C’est l’un des lochs d’eau douce les plus profonds de Shetland, plongeant à une profondeur de 60 à 70 pieds. Mais c’est l’histoire de son nom qui mérite qu’on s’y arrête.
L’histoire de Geirhildr
Le loch tient son nom de Geirhildr — la fille d’un explorateur norrois du IXe siècle qui passa l’hiver à Shetland à l’époque viking. Selon la tradition locale, elle serait tombée à travers la glace de ce même loch et s’y serait noyée. On dit que son corps est enterré dans une dépression sur la rive nord. Le hameau qui s’est développé au bord du loch a pris son nom — Girlsta n’est tout simplement que la forme anglicisée du nom de Geirhildr, polie par mille ans de parler shetlandais.
Le char arctique qui ne devrait pas être là
Sous la surface du loch de Girlsta vit l’un des secrets les plus extraordinaires de Shetland — une population de chars arctiques. Ces poissons sont un vestige de la dernière époque glaciaire, très probablement prisonniers des profondeurs froides du loch lorsque les glaciers se sont retirés il y a environ 10 000 ans. On ne les trouve qu’à un seul endroit dans tout Shetland. Au début des années 1950, des scientifiques pensaient qu’ils avaient disparu — personne n’en avait capturé depuis des années. Puis, en 1993, une campagne de relevés au filet a confirmé qu’ils étaient toujours là, toujours en train de se reproduire dans l’eau froide et noire, comme ils le font depuis la fin de l’Âge glaciaire.
Le nom d’une fille viking. Des poissons de l’Âge glaciaire. Un loch qui ne semble rien de spécial depuis la route. Voilà Shetland — l’extraordinaire caché à la vue de tous.
Voe — Là où la Norvège venait pêcher
Le carrefour du Nord
Si Shetland a un carrefour, c’est bien Voe. Niché au fond d’Olna Firth — un long bras de mer abrité qui s’enfonce profondément dans Mainland — ce petit village a, depuis des siècles, été un lieu de rencontre pour les voyageurs, les commerçants et les pêcheurs. D’ici, les routes rayonnent dans toutes les directions : au nord vers Brae et Northmavine, à l’est vers Vidlin, au sud vers Lerwick. C’est, au sens le plus littéral, le centre de Shetland.
La station à harengs
La jetée de Voe fut le cœur d’une station à harengs du XIXe siècle — l’une des dizaines qui bordaient autrefois les voes de Shetland pendant le grand boom du hareng. À son apogée, l’industrie du hareng employait des milliers de Shetlandais, avec des équipes d’éviscération — principalement des femmes — qui traitaient le poisson à une vitesse extraordinaire. L’odeur, le vacarme, les barils de hareng salé empilés sur chaque quai — c’était une industrie qui a façonné ces îles pendant des générations.
Les baleiniers norvégiens
De 1904 à 1924, Olna Firth abrita une station baleinière exploitée par la Norwegian Whaling Company. Les Norvégiens étaient alors les maîtres mondiaux de la chasse industrielle à la baleine, et les voes abrités de Shetland constituaient des bases idéales. La station traitait des baleines amenées depuis l’Atlantique ouvert — une industrie brutale mais économiquement vitale pour les îles. Les ruines de la station ont disparu depuis longtemps, mais le lien norvégien avec Shetland va bien plus loin que la chasse à la baleine — il traverse la langue, les noms de lieux et l’ADN des habitants.
Olnafirth Kirk
Sur la rive est de l’estuaire se dressent les ruines d’Olnafirth Kirk, datant de 1714. Elle fut le centre spirituel de cette communauté pendant des générations — une petite église de pierre au bord de l’eau, où les pêcheurs priaient avant de prendre le large vers l’Atlantique. L’église blanche qui l’a remplacée se tient toujours à proximité, une discrète continuité de foi dans un paysage qui a connu d’immenses bouleversements.
On traverse facilement Voe sans s’arrêter. Mais chaque bâtiment ici a une histoire, et chaque pierre de cette jetée a été touchée par les mains de personnes qui ont vécu des vies extraordinaires dans un lieu extraordinaire.
The Drongs & Braewick — Là où l’Atlantique commence
Quatre piliers de granite au large, face à l’océan
Lorsque la B9078 franchit la dernière colline et que l’Atlantique s’ouvre devant vous, les premières choses que vous apercevez — dressées dans la mer comme les dents brisées d’un géant ancien — sont The Drongs. Ces quatre stacks de granite se tiennent au large de Hillswick Ness, et figurent parmi les paysages les plus emblématiques de tout Shetland. Leur nom vient du vieux norrois « drangr » — qui signifie un pilier de roche isolé. Les Vikings donnaient des noms à tout ce qu’ils voyaient, et celui-ci leur convenait parfaitement.
La géologie
The Drongs sont composés de granite — le même granite qui forme les os de Northmavine. Le plus haut stack, connu officieusement sous le nom de Main Drong, s’élève à 60 mètres (200 feet) au-dessus de la mer. Ils faisaient autrefois partie du cap, puis ont été séparés par des milliers d’années d’action des vagues de l’Atlantique. La mer continue encore à les façonner — lentement, patiemment, implacablement.
Braewick Beach : deux mondes en un
La plage de Braewick est divisée en deux par la Melby Fault — une frontière géologique qui traverse littéralement le sable. D’un côté : des roches volcaniques issues des éruptions d’Eshaness, vieilles de 395 millions d’années. De l’autre : du granite. Deux types de roches totalement différents, séparés par une faille que l’on peut franchir d’un simple pas. La plage raconte 400 millions d’années d’histoire à même la pierre.
Braewick Café
Le Braewick Café domine la baie et offre l’une des plus belles vues de Shetland. C’est votre halte gourmande — et l’occasion de vous tenir au bord de l’Atlantique et de mesurer l’immensité de ce qui vous attend. La prochaine terre au nord-ouest est celle des îles Féroé, et au-delà, l’Islande. Vers le nord, c’est l’Arctique. Vous êtes, très littéralement, au bord du monde.
Guides : montrez The Drongs depuis la fenêtre du café avant que les visiteurs ne sortent. Le premier regard — d’abord cadré par la vitre, puis vécu à ciel ouvert — ne manque jamais de provoquer une réaction.
Eshaness Lighthouse — Debout sur un volcan
Le dernier phare Stevenson
La route s’arrête ici. Au-delà du phare, il n’y a que la falaise, et au-delà de la falaise, il n’y a que l’océan. Eshaness Lighthouse se dresse au bord d’un promontoire qui, il y a 395 millions d’années, était le flanc d’un volcan en activité — et les falaises sur lesquelles vous vous tenez en sont la preuve. C’est l’un des lieux géologiquement les plus extraordinaires des îles Britanniques.
Le phare lui-même
Construit entre 1925 et 1929 par David Alan Stevenson et Charles Stevenson — le dernier phare jamais conçu par un membre de la célèbre dynastie d’ingénieurs Stevenson. Les Stevensons ont construit 97 phares autour des côtes écossaises au fil de quatre générations. Ce fut leur ultime commande. La tour ne mesure que 12 mètres de haut, mais elle est perchée sur une falaise de 60 mètres, ce qui lui donne une portée de 25 milles nautiques. Elle a été automatisée en 1974 — la maison du gardien est aujourd’hui un hébergement de vacances.
Vous vous tenez sur un volcan
Les falaises d’Eshaness sont les vestiges d’un stratovolcan qui est entré en éruption il y a 395 millions d’années — décrit par les géologues comme « la meilleure coupe à travers le flanc d’un volcan au Royaume-Uni ». Les roches sous vos pieds se sont formées à partir de coulées pyroclastiques — des nuées brûlantes de gaz, de lave en fusion et de ponce qui ont dévalé les flancs du volcan à plus de 100 kilomètres à l’heure. La petite île de Muckle Ossa, visible au nord, est ce qu’il reste du conduit volcanique principal.
The Grind o' da Navir
Une courte marche vers le nord depuis le phare mène au Grind o' da Navir — en vieux norrois, « Porte du Foreur ». Ici, les vagues de tempête de l’Atlantique ont creusé un amphithéâtre dans la roche volcanique et projeté d’énormes blocs de pierre à l’intérieur des terres pour former une plage de galets de tempête très au-dessus de la mer. Les blocs — certains de la taille de voitures — ont été déplacés par la seule force des vagues. Lors des grandes tempêtes d’hiver, les vagues y ont été enregistrées à plus de 20 mètres de hauteur.
The Hols o' Scraada
Plus loin le long de la côte se trouve The Hols o' Scraada — une grotte marine partiellement effondrée où les vagues de l’Atlantique s’engouffrent par un passage souterrain pour venir se briser sur une plage située 150 mètres à l’intérieur des terres. L’arche naturelle entre les deux ouvertures s’est effondrée le 9 octobre 1873 — peu après qu’un homme nommé Morgan Thomason l’eut franchie à cheval. Il fut, presque certainement, la dernière personne à le faire.
Guides : laissez aux visiteurs autant de temps que possible ici. La combinaison de géologie, d’histoire et de pure dramaturgie atlantique fait d’Eshaness l’une des étapes les plus mémorables de tout circuit à Shetland. Le vent, à lui seul, raconte une histoire.
Mavis Grind — La porte entre deux océans
L’endroit le plus étroit de Britain
Il existe, dans le monde, des lieux où la géographie devient presque théâtrale — où la terre accomplit quelque chose d’assez improbable pour qu’il faille le voir de ses propres yeux pour y croire. Mavis Grind est de ceux-là. Ici, toute la péninsule de Northmavine est reliée au reste de Shetland Mainland par une bande de terre large d’un peu plus de 90 mètres. À gauche : l’océan Atlantique, qui s’ouvre sur St Magnus Bay. À droite : Sullom Voe, un bras de la mer du Nord. Deux océans, séparés par une route.
Le nom
Mavis Grind vient du vieux norrois « Mæfeiðs grind » — qui signifie « porte de l’isthme étroit ». Les Vikings savaient nommer avec précision. Ils voyaient exactement ce qu’était cet endroit : une porte. Un seuil entre deux mondes. Et ils l’utilisaient comme tel — en traînant leurs longships à travers ce mince passage de terre pour éviter la longue et périlleuse navigation autour de la pointe nord de Shetland. Cette pratique, appelée un « boat draa », est restée en usage régulier jusqu’aux années 1950. En 1999, des bénévoles locaux ont démontré avec succès qu’elle était encore possible.
Les loutres de Mavis Grind
Mavis Grind est un passage fréquent pour les loutres. À Shetland, les loutres vivent en mer — elles habitent sur la côte, se nourrissant de poissons et de crabes dans les herbiers de kelp. Elles traversent Mavis Grind pour passer de la côte Atlantique à celle de la mer du Nord. Si vous restez silencieux au bord de l’eau, vous pourrez peut-être en apercevoir une. Shetland abrite l’une des plus fortes densités de loutres d’Europe — et Mavis Grind est l’un des meilleurs endroits pour les observer.
Le lancer de pierre
Le panneau d’information de Mavis Grind avance une affirmation audacieuse : c’est peut-être le seul endroit du Royaume-Uni où l’on peut se tenir au bord de l’océan Atlantique et lancer une pierre par-dessus la terre jusque dans la mer du Nord. La distance est d’un peu plus de 90 mètres. Libre à vous d’essayer — même si la route A970 traverse l’isthme, alors visez avec prudence.
Des vestiges de l’âge du bronze ont été découverts près de Mavis Grind — preuve que les gens font halte à ce seuil extraordinaire depuis au moins 3 000 ans. Vous êtes en très bonne compagnie.
Weisdale & Whiteness — Le cœur paisible de Shetland
Le chemin du retour à travers la campagne silencieuse
Après le drame d’Eshaness et le théâtre de Mavis Grind, la route vers le sud à travers Weisdale et Whiteness ressemble à un long souffle qui se relâche lentement. C’est le visage le plus doux de Shetland — vallées abritées, hameaux de crofting, et la longue étendue bleue de Whiteness Voe s’ouvrant vers le sud. À sa manière tranquille, c’est aussi beau que tout ce que vous avez vu aujourd’hui.
La vallée de Weisdale
La vallée de Weisdale est l’une des plus fertiles et des plus abritées de Shetland — une rareté dans ces îles balayées par les vents. Le burn qui la traverse, le Weisdale Burn, s’écoule vers le sud dans Weisdale Voe. La vallée est cultivée sans interruption depuis l’époque norroise, et les maisons de crofting qui parsèment ses pentes suivent un modèle d’occupation qui n’a guère changé depuis mille ans. Weisdale abrite aussi Shetland Jewellery — un atelier d’artisanat qui crée des bijoux distinctifs inspirés de l’héritage norrois et celtique des îles.
Le point de vue de Whiteness
Le point de vue au-dessus de Whiteness offre l’un des plus beaux panoramas de Shetland — une vue vaste vers le sud sur Whiteness Voe, avec les collines du South Mainland qui se dressent au loin. Par temps clair, le regard porte sur des kilomètres. Le nom Whiteness vient du vieux norrois « hvítr nes » — « promontoire blanc » — une référence aux roches quartzites pâles qui donnent à la pointe sa couleur si particulière. C’est votre dernière étape avant le retour à Lerwick — prenez un moment pour laisser le paysage s’imprimer en vous.
Le retour à Lerwick
Depuis Whiteness, les A971 et A970 vous ramènent vers le sud à Lerwick en environ 12 à 15 minutes. À mesure que la ville réapparaît et que Bressay Sound s’ouvre devant vous, vous achevez une boucle du Mainland nord qui vous a fait traverser 395 millions d’années de géologie, 1 200 ans d’histoire norroise, et certains des paysages côtiers les plus spectaculaires d’Europe. Pas mal comme journée.
Pour les guides : la route du retour à travers Tingwall puis jusqu’à Lerwick est un bon moment pour un dernier résumé — pour rassembler les fils de la journée. Qu’est-ce qui a le plus surpris les invités ? Qu’est-ce qui les a le plus touchés ? Qu’est-ce qu’ils retiendront le plus ? La conversation sur le chemin du retour est souvent la meilleure partie de la visite.
North Shetland & Eshaness — Une journée en résumé
Ce que vous avez vu aujourd'hui
Le parcours d'aujourd'hui vous a menés à travers 83 miles de paysages parmi les plus extraordinaires de Grande-Bretagne — des lochs du Mainland central aux noms norrois jusqu'aux falaises volcaniques de Eshaness, de l'endroit le plus étroit du Royaume-Uni aux douces vallées de crofting du sud. Voici tout ce que vous avez parcouru.
Miles totales parcourues
Âge du volcan de Eshaness
Mètres de largeur à Mavis Grind
Années de présence norroise à Shetland
Phare construits par la famille Stevenson
Arrêts effectués aujourd'hui
Girlsta — Un prénom de jeune fille viking, et des poissons de l'ère glaciaire toujours vivants dans l'obscurité
Voe — Des baleiniers norvégiens, des écaillers de harengs, et le carrefour du nord
The Drongs — Quatre piliers de granit sculptés par l'Atlantique au fil des millénaires
Eshaness — Le dernier phare Stevenson, sur le flanc d'un volcan vieux de 395 millions d'années
Mavis Grind — La porte entre deux océans, où les Vikings ont tiré leurs navires à la traîne
Shetland ne livre pas facilement ses histoires. Mais aujourd'hui, vous les avez méritées.
Gestion pratique des excursions pour les guides à bord
Une gestion efficace des excursions est la pierre angulaire d’une expérience portuaire réussie et mémorable, en particulier lorsqu’il s’agit d’accompagner des passagers internationaux en croisière, dont le temps est souvent compté et les attentes élevées. Bien plus que de simples déplacements d’un lieu à un autre, un guide compétent orchestre un voyage fluide, anticipe les besoins, désamorce les imprévus et enrichit chaque instant. Ce guide complet présente les considérations essentielles et les bonnes pratiques à adopter pour que chaque excursion se déroule sans accroc, laissant aux visiteurs des souvenirs précieux de la destination.
Considérations liées au timing
Respectez strictement l’heure de « retour à bord » du navire de croisière. Prévoyez toujours des marges généreuses pour faire face aux retards imprévus, comme la circulation, les pauses confort ou les invités qui s’attardent aux arrêts photo. Communiquez clairement le programme aux invités dès le départ, puis tout au long de la journée.
Gestion des invités et communication
Les passagers en croisière viennent souvent d’horizons et de générations très divers. Définissez des attentes claires concernant le rythme de l’excursion, les exigences physiques et les installations disponibles. Utilisez un langage clair et concis, et recourez à des supports visuels lorsque cela est utile. Captivez les invités avec des récits vivants et des anecdotes locales. Soyez proactif face aux questions et aux préoccupations, et gérez discrètement tout problème afin de préserver l’harmonie du groupe.
Imprévus météorologiques
Le temps local est notoirement imprévisible. Recommandez aux invités, à l’avance, de s’habiller en couches et d’emporter des vêtements imperméables, quelle que soit la météo annoncée. Prévoyez des alternatives intérieures ou des points de vue abrités en cas de mauvais temps. Donnez toujours la priorité à la sécurité en conditions difficiles, comme de forts vents ou de fortes pluies, en adaptant les itinéraires ou les activités lorsque cela s’impose.
Considérations d’accessibilité
Renseignez-vous au préalable sur d’éventuelles difficultés de mobilité ou besoins spécifiques des invités avant l’excursion. Repérez les itinéraires accessibles, les toilettes et les plateformes d’observation sur tous les arrêts prévus. Soyez prêt à offrir votre aide lorsque cela est approprié et veillez à ce que chacun se sente inclus et à l’aise. Communiquez clairement toute barrière ou limitation potentielle sur certains sites.
Préparation aux urgences
Savez où se trouve la trousse de premiers secours dans le car et appliquez les gestes de premiers secours de base. Gardez à portée de main une liste des contacts des services d’urgence locaux (par exemple, le 999 pour les urgences au Royaume-Uni) ainsi que le numéro de contact d’urgence du port. Établissez des protocoles clairs en cas de perte d’un invité ou d’incident médical, avec des points de rendez-vous désignés et des moyens de communication définis.
Bonnes pratiques de l’excursion
Plongez-vous dans l’histoire locale, le folklore et les sciences naturelles afin d’offrir un contexte riche. Maintenez un haut niveau d’enthousiasme et d’adaptabilité. Encouragez une philosophie du « Ne laissez aucune trace » afin de préserver l’environnement local, intact et pur. Souvenez-vous que votre passion pour la destination est contagieuse et contribue largement au plaisir global des invités.
En planifiant avec soin et en gérant ces aspects de manière proactive, les guides peuvent transformer une simple excursion en une aventure extraordinaire, garantissant que chaque passager international repart avec une profonde appréciation de la beauté, de l’histoire et de la culture vibrante de la destination.
CFC Renaissance — 22 avril - Lerwick, Shetland Isles